Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Dak isoleren

Auteur Bericht

avatar#3076
Daniel
Berichten: 6
Reacties: 5

#0 Geplaatst: 2005-09-02 17:17:20

Geachte forumleden,   Ik heb een probleem dat ik aan jullie wil voorleggen: Mijn dak bestaat, achtereenvolgens, uit eikenhouten balken - chevrons - daklatten en dakpannen. Zonder de dakpannen te verwijderen wil ik een groot gedeelte (+/- 350 m2) van het dak isoleren. De dakpannen zijn nog goed genoeg en nog lang niet aan vervanging toe. Nu heb ik begrepen dat dit eenvoudig te doen is als ik een dakbeschot zou hebben. Het dakbeschot (wat ik dus niet heb) zou het vocht wat door de naden van de  dakpannen heen sijpelt (wind,sneeuw etc.) afvoeren naar de dakgoot. Ik zou natuurlijk een islotie laag, inclusief eenzijdig dampdoorlatend doek etc., kunnen aanbrengen op enige afstand van het dak, maar mijn wens is om zoveel mogelijk van de mooie eikenhouten balken zichtbaar te houden. Ik neem aan dat er velen onder jullie zijn die met dit probleem te maken hebben gekregen. Zouden jullie de moeite willen nemen om jullie oplossingen met mij, en andere forumleden, te willen delen? Al vast heel erg bedankt. Daniel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2005-09-02 19:04:06

Beste Daniel,

ten eerste: ik reageer op de laatste plaatsing van het bericht, verwachtend dat de eerste (identieke) vier door de webmaster gewist worden.

De klassieke oplossing is natuurlijk 'toile goudronné' op de chevrons, dan contrelattage, dan lattage, dan tuiles.

Maar als men de pannen niet op wil nemen ...

Een fatsoenlijke isoaltie is bijvoorkeur 100mm dik, en met een luchtruimte van 30-40mm dus rond de 130mm. Blijft daar veel te zien van de chevrons, die toch meestal niet dikker zijn dan 110mm (gebruikelijk zijn 60/80 en 80/110mm)?

Een dampremmende maar waterondoorlatende laag tussen de chevrons boven de isolatie aan brengen lijkt mij moeilijk; tenminste ik zou zo niet weten hoe. Er moet toch iets van overlapping zijn om het doorseipelende water goed naar de goot af te leiden.

Voorlopig dus geen advies. Ik zou erover na moeten denken.

Christian von Klösterlein

- Hoe meer je weet hoe beter je beseft dat je niet alles kan weten -

avatar#3076
Daniel
Berichten: 6
Reacties: 5

#2 Geplaatst: 2005-09-02 21:18:21

Geachte heer von Klösterlein,

Allereerst mijn excuses voor de plaatsing van vijf identieke berichten. Dit is niet met opzet gedaan en ik verzoek de webmaster dan ook de overbodige te wissen.

Dank voor uw snelle reactie!

U legt direct de vinger op het probleem. Hoe de dampremmende en waterondoorlatende laag van binnenuit aan te brengen zonder lekken en/of gaten.

Mijn wens is niet zozeer om de chevrons zichtbaar te laten. Nee, mijn wens is om de dikke draagbalken daaronder (les poutres) voor zover als mogelijk zichtbaar te laten. Omdat deze in dikte varieeren van +/- 20 cm tot +/- 40 cm is er enige werkruimte.

Maar u heeft gelijk, een doek hiertussen monteren zal inhouden dat water via dakpannen alsook condensatie in aanraking zal komen met de 'poutres' en dit zou tot rotting van de balken kunnen leiden. Ook zullen er kleine en grote gaten ontstaan tussen doek en balk waardoorheen water zal komen dat in de isolatie(glaswol) zal trekken. Dit zal leiden tot zwammen en stank.

Mijn vriendin heeft de volgende oplossing bedacht: Montage van plaatmateriaal tussen de poutres. De ruimte tussen plaatmateriaal en poutres afdichten met pur en/of kit. Daaronder 10 cm glaswol. Vervolgens een dampwerende-waterondoorlatende laag. En als laatste de afwerking met hetzij eikenplanken (die wij uit de hooischuren hebben gehaald en schoongemaakt en gezaagd) en/of gipsplaat. Nadeel van deze oplossing is dat ik alleen bij de Castorama (tot dusver) plaatmateriaal heb gevonden wat geen spaanplaat is. Ten tweede is de montage van plaatmateriaal boven het hoofd met telkens andere dimensies een zware klus. Als wij geen andere optie hebben zullen wij ons hierbij neerleggen. Mocht u een andere mogelijkheid bedenken dan zou ik die graag van u horen!

Ik dank u.

Daniel.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2005-09-02 22:27:09

Beste Daniel,

ik verzoek je mij Christian te noemen, zoals in dit forum gebruikelijk. Moest ik ook eerst aan wennen.

Is het probleem van water onder de pannen echt zo erg? Heb je daar vaker last van? Of is het eerder een maatregel 'voor het geval dat ..'?

Als het geen groot probleem is zou ik eraan denken alleen isolatiemateriaal te nemen dat aan de buitenkant een dampremmende en waterkerende laag heeft. Een beetje nat droogt ook weer, als het isolatiemateriaal maar niet door en door nat wordt en blijft. Dat leidt inderdaad tot schimmel en stank, en vooral is dan de isolatie weg.

Wat betreft chevrons en pannes (de balken die de chevrons dragen, en die op hun beurt op de spanten of 'fermes' rusten) zie ik nu duidelijker wat de bedoeling is. Ja als die minimaal 20cm dik zijn ...

Maar nogmaals:

ik weet geen kant-en-klare oplossing, en heb dit soort isolatie nog niet gedaan.

Christian v.K.

avatar#3076
Daniel
Berichten: 6
Reacties: 5

#4 Geplaatst: 2005-09-03 09:55:39

Beste Christian,

Bedankt voor de juiste termonologie.

De dakpannen zijn van het type "anti-neige" en laten verder niet veel water door. Het is meer voor het geval dat. Zeker als wij sommige gedeeltes gaan afwerken met gipsplaat.

Ik hou me aanbevolen voor een ieder die ervaring hiermee heeft / of een idee heeft.

Daniel

avatar#3055
dick87
Berichten: 0
Reacties: 8

#5 Geplaatst: 2005-09-04 23:08:59

Om een bestaand dak te isoleren zonder de pannen op te nemen:

Isoleer de balken waar de panlatten op bevestigd zijn met een harde isolatieplaat van minimaal 70mm.

Timmer dit af met houten regels en bevestig daarop de gipsplaten. Pleister deze af (glad maken).

Zorg er voor dat de buitenlucht toegang heeft tot de ruimte tussen de pannen en de isolatie, dan is vocht geen probleem.

Het markante houtwerk zoals dakspanten blijft dan zichtbaar.

Dit is de beste oplossing zonder folie tussen de pannen en de isolatie en makkelijk te realiseren.

dick

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#6 Geplaatst: 2005-09-05 09:17:48

Antwoord aan Dick en anderen

Isolatie pannendak, zonder pannen te hoeven lichten.

De antwoorden en reakties lijken me goed. Echter een punt nog van de vakmens; de laag die het meest aan de binnenkant zit, de 'warme' kant van het hele pakket dus moet een damp- en waterdichte laag zijn. De laag zo ver mogelijk naar buiten, bijv vlak onder de pannen moet juist wel een dampdoorlatende laag zijn die als het even kan doorsijpelende druppels wel weert.  Stel je maar even voor. Warme kamer/zolder met veel in dampvorm opgenomen vocht. Buiten is het veel kouder. Deze warme en vochtiger binnenlucht dringt door in plafondpakket op weg naar buiten. Transport is altijd van warm naar koud. Ongeremd gaat deze relatief vochtige lucht richting dakpannen en onderweg koelt hij af. Als de maximale dampspanning dan bereikt is voordat de lucht buiten is aangekomen, condenseert hij en krijgen we natte isolatie met alle gevolgen van dien. Dus vuistregel: folies toepassen: dampdicht aan de warme kant en dampdoorlatend aan de koude kant van een pakket. Nog een kleine tip bij de zeer goede pannen, het weinige water dat de pannen kunnen doorlaten bij een bui kan opgevangen worden op een simpele cacheerlaag, aan te brengen op een kleine afstand van de pannen. Zulk een laag zit vaak al vast als bruin papier op de steenwolpakketten. Dit vocht verdampt wel weer na de bui.  Succes, Dit

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2005-10-03 09:13:08

Daniël,  Het antwoord van de "vakmens" heb ik toegepast met een prachtig resultaat, de hele oude dakconstructie is in de slaapkamers te zien.

Denk er echter wel aan dat je de dampdoorlatende buitenlaag wel relmuis-, gewone muis-, marter etc dicht  maakt.

Alleen het papier van een issolatielaag is niet voldoende, de relmuis is daar zo door heen en vindt het heerlijk om van je isolatie een slaapplaats en toilet te maken. Het is was wel veel werk, maar in feite heb ik dubbelwandige cassettes gemaakt tussen de chevrons met isolatie en een damplaag erin.

Succes

avatar#3076
Daniel
Berichten: 6
Reacties: 5

#8 Geplaatst: 2005-10-07 15:57:32

Beste Eric, zou je mij kunnen vertellen welke materialen je priecies gebruikt hebt? Waar heb je de cassettes van gemaakt? en wat voor folie heb je gebruikt? Misschien een doorsnedetekening? Of vraag ik nu wat teveel.......

In ieder geval, alvast bedankt. Groet, Daniel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2005-10-07 17:43:17

Daniel,  toen ik 6 jaar geleden het huis kocht in het zuiden van de bourgondie waren er twee slaapkamers op zolder van 10 mm spaanplaat met daarachter 10 cm steenwol.. Al de mooie balken zaten erachter.  Bij het afbreken van de kamers vond ik zakken vol troep van relmuizen marters( eierschalen) en slange huiden.

Ik heb de beplating van de oude kamers gebruik om tussen de chevrons een recht dakbeschot te plaatsen. Vastgezet op een dubbele lat ( mijn pannen zijn goed dus het kleine beetje water dat er af en toe doorgaat verdampt wel)

Deze "beplating" is echt pas gemaakt tussen de chevrons om al het ongedierte te weren. Tussen de dubbele lat( 5 cm hoog)  past 4 cm polystireen, dat is per dakvlak tussen de balken  pas ertussen gezet. Daaroverheen heb ik zwaar landbouw folie geniet op de dubbele lat. En daaroverheen 16 mm spaanplaan ( gladde kwaliteit) Het was tussen de balken wel vaak passen en meten, maar ik had de tijd.. Het spaanplaat heb ik afgewerkt met behang.  De totale dikte is ruim 7 cm.  Groet Eric

avatar#5535
The one and only
Berichten: 0
Reacties: 11

#10 Geplaatst: 2006-02-24 12:35:45

Beste,

Ik heb om mijn dwarsbalken te behouden, van dat nieuwe dunne (2cm) multireflecterend isolatiemateriaal gebruikt.

Deze isolatie heb ik 'geniet' op de chevrons en tegen de zijkant van de dwarsbalken (alhoewel ze dit niet aanraden vanwege de luchtspouw die dan verloren gaat).

Bij de aansluitnig op de dwarsbalken en de overlappingen heb ik wel silicone gebruikt zodat het absoluut volledig afgesloten is. (had ergens gelezen dat een 1mm speling over een aantal meter voor een isolatieverlies van 20-30% zorgt.)

Ik moet er wel bijzeggen dat ons huis in de Herault, Langledoc staat (tegen Béziers, niet ver van de kust dus) zodat wij dus niet echt strenge winters hebben en zodoende die 2cm isoltie voldoet.

Het leuke aan het relfecterende materiaal is dat de ruimtes snel opwarmen maar ik moet er bijzeggen dat het allemaal ook weer redelijk snel afkoeld van zodra je de verwarming afzet. (het is onze slaapkamer, dus is dat niet zo'n proleem)

Ik weet door gebrek aan ervaring niet of het sneller afkoeld dan met bvb glaswol en dergelijke.

Mvg,

Filip

avatar#3500
ger
Berichten: 9
Reacties: 23

#11 Geplaatst: 2006-02-25 22:14:45

beste forumleden, ik vraag me af hoe het zit met de boktor en de houtworm.Wanneer we het dak netjes hebben afgewerkt,kunnen deze dan niet tussen de pannen of leien door komen om aan hun sloopwerk te beginnen? Of is ččn keer behandelen van het hout tegen deze diertjes voldoende om aantasting te voorkomen. Mvg, Ger (64)

avatar#8126
Roelie
Berichten: 0
Reacties: 3

#12 Geplaatst: 2010-11-20 20:35:09

Beste Allemaal,die alles zelf doen.

Ik ben net eigenares van een huis in de Morvan.

Heb daar geen slaapkamer en wil van een schuur die aan de huiskamer grenst een slaapkamer laten maken.

Het dak is met goede dakpannen belegd,daaronder niets.

Nu heb ik iemand gevonden die het dak wil isoleren en krijg alleen een fikse prijsopgaaf.

Daar ik " een vrouw alleen ben"ben ik bang dat er gedacht wordt,die weet van niks,die kunnen we van  alles wijs maken.

Weet iemand hoeveel het ongeveer aan matriaal kost om 50m2 aan dak te isoleren. En hoeveel tijd dat ongeveer kost?

metvrgr Roelie

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#13 Geplaatst: 2010-11-20 21:59:16

Beste Roelie,

Welkom op het forum.

Het is moeilijk om precies te zeggen wat de hoogte van een offerte mag zijn als je de situatie niet kent. Ik geef je dan ook vergelijkende gegevens van mijn dak. Ik heb een dak vervangen van 35m2 op mijn keuken. Ik heb daarvoor alles verwijderd van het dak en heb het opnieuw opgebouwd , weliswaar met een wat afwijkende opbouw als men gewend is maar ik denk dat dat in prijs niet veel uitmaakt (zie mijn website). Ik was daar 27 euro per m2 (het houtwerk, isolatiemateriaal 200mm glaswol, folies, lijm en schroeven e.d.) aan materiaal kwijt. Ik heb alles zelf gedaan en ben daar naar schatting 60 manuren mee bezig geweest.

Ik hoop je zo enigzins geholpen te hebben.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#14 Geplaatst: 2010-11-21 09:52:57

Bonjour Roelie,

Je zegt dat er alleen maar pannen op het dak liggen. Dat betekent waarschijnlijk dat je aan de binnenkant van binnen naar buiten achtereenvolgens ziet:

- Dakgordingen (dikke balken die in de lengterichting parallel met de nok lopen)

- Daksporen (dunnere balken op ongeveer 50 cm onderlinge afstand die van nok naar goot lopen)

- Panlatten (dunne latjes waar de nokjes van de dakpannen achter haken)

Als je niet al te onhandig bent zou je kunnen overwegen dit zelf van binnen uit te isoleren. Een mooi materiaal hiervoor zijn hardschalige XPS of PU platen van 6 cm dik. Makkelijk te snijden of te zagen met een decoupeerzaag.

Je brengt dan de 1e laag isolatie aan tussen de sporen, dus een geduldwerkje om die platen mooi pas te snijden. De onderkant van de platen houd je gelijk met de onderkant van de sporen en je maakt de platen klemmend pas tussen de sporen. Sporen zijn meestal 7 a 10 cm hoog dus er blijft vanzelf een ventilerende spleet tussen isolatie en dakpannen. Eventuele kieren tussen platen onderling of tussen platen en sporen spuit je vol met PUR en werk je daarna met een (kartel)mes strak af.

Je kunt (maar dat is niet 100% noodzakelijk) een tweede laag van deze platen over de 1e aanbrengen. Deze spijker je dan op de sporen, tussen de gordingen, ze houden daarmee ook gelijk de 1e laag vast. Je dak wordt dan aan de binnenkant mooi strak en je hebt in totaal 12 cm isolatie en dat is ruimschoots voldoende, zelfs luxe. Die platen zijn meestal gebroken wit van kleur, je kunt ze overschilderen als je wilt mits je een grondverf voor kunststof toepast.

PU of XPS platen van 6 cm dik kosten bij de betere Brico ongeveer 10 euro per m2, dus als je dubbeldik werkt wordt dit 20 euro per m2. Voor een dubbeldikke isolatie zou ik dan inclusief PUR schuim, spijkers en ander klein materiaal rekenen op 25 euro per m2.

Met deze prijsindicatie kun je eens kijken naar de offerte die je ontvangen hebt en kijken of je eventuele zelfwerkzaamheid loont. Één ding kan ik je verzekeren, als je dit zelf doet en het is klaar is het gevoel van voldoening dat je daarvan krijgt door hiets te vervangen!

Salutations, Jos

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#15 Geplaatst: 2010-11-21 10:28:43

Helemaal eens met de laatste opmerking van Jos, de voldoening was mij ook groot.

Aan de andere kant : ik doe dit nooit meer, één keer is genoeg.

Welkom Roelie, vraag nog 'n (of enkele) offerte(s) elders aan en vergelijk een en ander.

Welkom !

Peter.

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#16 Geplaatst: 2010-11-22 20:50:44

Toch nog een kanttekening bij de aangedragen oplossing. 

Het gaat om een slaapkamer. Let in zo´n geval ook op je veiligheid, dus de brandwerendheid van de constructie! Zowel qua branddoorslag als voortplanting. Isoleren met PU-platen o.d. kan, maar dan wel afgewerkt met een gipsplaat o.d.! (En juist dat laatste kan erg bewerkelijk zijn om goed aan te brengen. en dus de prijs in de offerte opdrijven.)

Wilm Snellenberg

www.buildinginfrance.com

avatar#5204
bashbm
Berichten: 9
Reacties: 36

#17 Geplaatst: 2010-11-22 21:39:02

Wat zei Loekie ook alweer tussen de reclames?

Asjemenou!

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#18 Geplaatst: 2010-11-22 21:44:13

Wilm,

  Je waarschuwing is terecht, is al eens eerder hier op het forum ter sprake gekomen. In brandweerkringen hebben ze het niet zo op wat vaak als "piepschuim" wordt aangeduid. Bij brand vallen er zeer hete gesmolten druppels naar beneden, plus ernstige rookontwikkeling. Over de voors en tegens vanuit een oogpunt van brandveiligheid van de diverse isolatiematerialen hebben de afgelopen jaren heftige Hoekse en Kabeljauwse twisten gewoed tussen een aantal producenten. Fabrikant A is van mening dat het produkt van fabrikant B maar beter verboden zou kunnen worden. Je vecht om je marktaandeel, en dat kun je op tal van manieren doen nietwaar. Brieven aan ministers, aan de Tweede Kamer, kamervragen. En omdat het hier op het forum niet gebruikelijk is verwijzingen op te nemen naar eigen commerciële activiteiten (hoort hier thuis, of kontakt opnemen met de webmaster), hierbij een link naar een wat meer neutrale bron, een op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd onderzoek. Met op pagina tien een paar opmerkingen over de Franse regelgeving.

Rob van der Meulen

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#19 Geplaatst: 2010-11-23 11:31:23

Dag Rob,

Mooi rapport waarnaar je verwijst, ik kende het niet. Nuttige informatie.

Een niet onbelangrijk aspect wat er ook in naar voren komt: de kwestie van de verzekering! Niet ge/verbouwd hebben volgens de eisen kan bij ongelukken leiden tot heel vervelende afwikkeling, ook ingeval van doe-het-zelf-werk. Al blijft natuurlijk het allerbelangrijkste punt de immateriële schade, waaronder mogelijk letsel!

Wilm Snellenberg

avatar#4411
MaxAndre
Berichten: 17
Reacties: 106

#20 Geplaatst: 2010-11-23 22:25:05

Daniel en andere forumleden,

Ik heb een paar jaar terug eenzelfde soort isolatie klus gedaan van een onbeschoten kap, en vond bovenstaande bijdragen daarom erg interessant. Hier mijn ervaring.

Ik wou voor de isolatie geen glaswol dekens gebruiken want die kunnen naar beneden zakken en worden pap bij onverhoopte lekkage. Kon trouwens ook geen geschikte stijve platen van glaswolachtig materiaal vinden. Daarom gekozen voor polystyrène extrudé platen van 4 cm dik in twee lagen: tussen de chevrons en erop. Tussen die lagen heb ik nog een goedkope reflecterende laag aangebracht (isolation mince à bulles). Wellicht is die ook effectief om met name opwarming van de zolder zomers te verminderen (heeft iemand daar ervaring mee?). Samen met de luchtspouwen (van ca. 2 cm) tussen die diverse platen is een redelijk effectieve isolatie ontstaan. Aan de binnenkant heb ik het dak afgewerkte met houten lambris (want ik zag op tegen pas maken en aanbrengen van grote gipsplaten). De zware balken (“pannes”, behakte boomstammen) die de chevrons ondersteunen zijn mooi in het zicht gebleven. 

Het klemmen van de eerste laag platen tussen de chevrons (die niet precies evenwijdig lopen) bleek niet goed mogelijk te zijn (zonder kieren of breken van de platen). Daar heb ik het volgende op gevonden. Ik sneed stroken van ca 6 cm breed van 45 mm dikke zachte “platen”van glaswol die voorzien waren van een vlies aan beide kanten (Isover Comfortpaneel, overigens te slap om te kunnen klemmen tussen chevrons). Die stroken spijkerde ik met enkele daknagels (met grote platte kop) tegen de zijkant van de chevrons. Ze vormden een verende zijkant waardoor de op juiste maat gemaakte polystyrène plaat relatief gemakkelijk en stevig tussen de chevrons kon worden geklemd (goed afsluitend zonder verder kitwerk). Om een spouw (ca. 2 cm) tussen de panlatten/pannen en de eerste laag polystyrene open te houden bracht ik enige (half uitstekende) spijkers aan in de zijkanten van de chevrons, zodat de platen niet te ver naar buiten konden komen.

Het aanbrengen van de platen polystyrène achter de “pannes” langs ging soms moeizaam. De tweede laag polystyrène en de isolation mince ertussen was gemakkelijk aan te brengen. Alle naden in de lagen heb ik afgeplakt met tape, en ik voorzie geen problemen met condensatie in het systeem (tot nu toe ook niets van gemerkt).

Voor het snel overbrengen van de maten tussen de chevrons maakte ik twee schuifmaatjes (van een stuk kokertje bestemd om een elektriciteit draad op een plafond of muur weg te werken).

Voor het snijden van glaswol en polystyrène gebruikte ik een decoupeerzaag voorzien van een mesje (dus zonder tanden). Dat werkt uitstekend een geeft geen afval (in tegenstelling tot zagen).

Het bezit van een spijkerhamer (op compressor) bleek voor deze klus een uitkomst te zijn.

Enige foto’s zijn te zien via deze link.

Maxandr

avatar#8126
Roelie
Berichten: 0
Reacties: 3

#21 Geplaatst: 2010-11-24 10:55:18

Wat een geweldige reakties, allemaal van harte bedankt.

Mijn offerte ziet er heel anders uit qua materialen die er gebruikt worden.

 

Zie hieronder,

(Op het dak liggen dakpannen, Deze dakpannen hangen/liggen aan panlatten. Deze latten zitten weer gespijkerd op sporen.Deze sporen lopen vanaf de nok naar de goot. Dat zijn chevrons. Op de chevrons aan de binnenzijde komt de folie/isolatie en daarop worden weer latten gespijkerd. Op deze latten komt het gips zodat er altijd lucht tussen de folie/isolatie blijft. Zoals het ook volgens de bouwvoorschriften is. ) 

 

Zou deze isolatie nu genoeg zijn?????

Het lijkt me wel afdoende om het vocht tegen te gaan onder de pannen ,maar meteen dan de gipsplaat?

Wie wil hier weer deskundig op reageren?

Roelie

 

 

 

 

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#22 Geplaatst: 2010-11-24 11:24:23

Beste Roelie,

Zoals je de opbouw beschrijft kan de gebruikte isolatie soort eigenlijk alleen uit PUR schuimplaten bestaan want bij glaswol of ander zachte isolatiematerialen  kan je er geen latten tegen aan "spijkeren". Dat kan ook niet tegen de PUR platen maar ik neem aan dat er spijkers door de PUR platen in de chevrons geschoten worden.

Als de isolatie niet uit PUR schuimplaten bestaan heb je een probleem. Want dan mis ik in de opbouw een waterdichte folie aan de binnenzijde tussen de isolatie en gipsplaat. Deze dient ervoor om te zorgen dat de isolatie niet vochtig wordt door woon/leef vocht. De folie aan de buitenzijde van de isolatie moet dan een damp doorlatende folie zijn. Bij PUR platen treedt dat effect niet op omdat de PUR platen van zichzelf waterbestendig zijn en niet nat zullen worden.

Op de vraag of deze isolatie genoeg is weet ik geen antwoord te geven. De isolatiewaarde wordt bepaald door de dikte ervan en die geef je helaas niet aan. Gemiddeld wordt voor een dak toch wel uitgegaan van minimaal 8-10cm dikte (in PUR/ glaswol o.i.d.).

m.vr.gr. Aat

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#23 Geplaatst: 2010-11-24 11:45:37

Beste Aat en Roelie,

voor ik iets over de problemen kan zeggen moet ik weten wat bedoeld is met:

Op de chevrons aan de binnenzijde komt de folie/isolatie en daarop worden weer latten gespijkerd.

Wat komt er, van buiten naar binnen?

Wat is de specificatie van de folie?

Wat zijn materiaal en dikte van de isolatie?

Veel over dit probleem is overigens in deze oude draad reeds geschreven.

Of, Roelie, bedoelde je met folie/isolatie een isolation mince?

@Maxandr:

goed werk, en ik heb er ook weer iets van geleerd:

- de zachte stroken aan weerskanten van de

EPS (= expanded polystyrene, piepschuim) of XPS (= extruded polystyrene, hard kunststof) platen

- schuifmaatjes van een stuk elektriciteitskoker

decoupeerzaag voorzien van een mesje om het kruimelen te voorkomen (als alternatief voor een thermosnijder) 

- de zegeningen van een pneumatische 'tacker' heb ik ook ervaren.

Christian von Klösterlein

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#24 Geplaatst: 2010-11-24 11:52:36

Bonjour,

Als ik de beschrijving van Roelie lees rijst bij mij het vermoeden (de vrees?) dat men eenvoudigweg een "isolant mince" van onder tegen de chevrons wil spijkeren met daarover een latwerk met gipsplaten. Indien dat inderdaad het geval is vraag ik me af of je daarmee een voldoende isolerend vermogen behaalt.

Het beantwoorden van de door Christian gestelde vragen is een eerste vereiste om iets zinvols over de offerte en/of de aangedragen oplossing te zeggen.

Salutations, Jos

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#25 Geplaatst: 2010-11-24 12:49:39

Tja, alleen "isolant mince" daar had ik nog niet eens aan gedacht. Dan maakt de aannemer zich er wel heel gemakkelijk vanaf. Dan stel ik voor dat Roelie een andere aannemer zoekt. :-)

Aat

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#26 Geplaatst: 2010-11-24 18:25:34

Roelie en anderen,

Ook ik vermoed dat het om isolan-mince gaat, en dan moet ik denken aan de producten van bijvoorbeeld Actis (multi-folie). Probleem hierbij is dat de betreffende bedrijven wel allerlei mooie rapporten laten schrijven, waarin - in bepaalde situaties - gelijkwaardigheid wordt aangetoond aan b.v. steenwol of glaswol. Maar geen enkele leverancier van isolan-mince kan een R=waarde (=maat voor warmteweerstand) garanderen!

Dus het blijft twijfelachtig of je dit moet toepassen. 

Een ander belangrijk nadeel van multifolie kan zijn (afhankelijk van de situatie en beleving) dat er totaal geen sprake is van geluidisolatie; de een ervaart het als prettig om 's morgens de koeien al te kunnen horen, een ander ergert zich aan het geblaf van de honden van de buren.

Ga je op safe, dan kies je toch voor de oplossing van Aat.

Wilm 

  

avatar#4411
MaxAndre
Berichten: 17
Reacties: 106

#27 Geplaatst: 2010-11-24 21:51:34

Roelie en forumleden,

Ik kreeg in 2005 een offerte van een platrerie (vakman) voor het isoleren van een zolder (zie project hierboven beschreven). Het betrof het nieten van de dikste isolation mince (14 lagen of zoiets) rechtstreeks op de chevrons plus het aanbrengen van gipsplaten op een metalen frame (ossature métallique), netjes tussen de pannes. De prijs: € 68.60 per m2. Duur voor een zeer matige isolatie, dus toen besloot ik het beter en goedkoper zelf te doen (maar wel veel werk!)

Maxandr 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#28 Geplaatst: 2010-11-24 21:56:58

Max:

Veel werk,

veel voldoening,

je kan er trots op zijn,

besparing op investering,

en jarenlang een mooie besparing op stookkosten.

Christian v.K.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#29 Geplaatst: 2010-11-24 23:05:35

Bonsoir,

Ik ben wellicht overdreven behoudend, maar ik heb mij uitgebreid ingelezen in het fenomeen isolatie, en ik heb geen serieuze publicatie kunnen vinden die mij kan overtuigen van de kwaliteiten van "isolant mince". Okee, het is wellicht beter dan niets, en het is gemakkelijk te verwerken, maar als ik het bovenstaande prijscitaat van Maxandr zie dan kan ik mij volledig voorstellen dat je dan zelf gaat aanpakken.

Liefhebbers van met name Amerikaanse automobielen kennen de kreet "nothing beats cubic inches", vrij vertaald "cylinderinhoud is door niets te vervangen" (behalve door meer cylinderinhoud ;-).

Voor mij persoonlijk geldt iets dergelijks voor isolatie: dikte is door niets te vervangen. Dus voor mij geen "isolant mince". Doch dat is een persoonlijk inzicht.

Salutations, Jos

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#30 Geplaatst: 2010-11-24 23:22:49

Rebonsoir,

Bij dezen nog een extra bedankje aan Maxandr. Je noemde de prijs van een kleine 70 euri per m2 in 2005 voor het aanbrengen van "isolant mince" van binnenuit en afwerken met gipsplaat.

Ik ben zelf bezig een echte ruine te renoveren, waarbij ik alle daken inclusief een flink deel van charpente moet vervangen. Dat doe ik allemaal zelf, en ik bouw de nieuwe daken op conform het "sarking" principe. Dat wil zeggen, van binnen blijft alles er zo traditioneel mogelijk uit zien, en de isolatie wordt aan de buitenkant aangebracht. Dat betekent bovenop de charpente:

- Nieuwe sporen +/- 5 euri/m2

- Dakbeschot meleze 20mm +/- 7 euri/m2

- Dampkerende folie +/- 1,5 euri/m2

- Isolatie XPS 60mm  +/- 10 euri/m2

- Dampdoorlatende folie +/- 2 euri/m2

- Tengels/contreliteaux +/1,5 euri/m2

- Panlatten/liteaux +/- 1 euri/m2

- Nieuwe onderpannen +/- 10 euri/m2

- Stelpost kleinmateriaal +/- 2 euri/m2

Totaal ongeveer 40 euri/m2.

Daarvoor heb ik dan een perfect dak, dat er van binnenuit traditioneel uitziet, van buiten het uiterlijk van het gebouw en het dak niet beinvloedt, en toch meer dan behoorlijk geisoleerd is voor deze zuidelijke streek.

In mijn meer sombere buien word ik wel eens beroerd van het werk, maar als ik dan zie met wat voor budget ik uitkom in plaats van "laten doen" word ik toch weer vrolijk!

Salutations, Jos

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#31 Geplaatst: 2010-11-25 11:10:13

Jos,

en natuurlijk iedereen die over isoaltion mince nadenkt,

voor wat betreft de isolation mince (je bijdrage van 24-11-2010 23:05) kan ik alleen op deze oude discussie van 2005 verwijzen. Ook ik heb me toen in de isoaltion mince verdiept.

Voor wie de oude discussie niet helemaal door wil pluizen hier de voornaamste feiten:

- isoaltion mince werkt voornamelijk tegen stralingswarmte, niet tegen geleiding en convectie,

- de fabrikanten hebben hun producten nooit objectief laten testen,

- zij hebben ondeugdelijke proefinstallaties opgezet (notarieel gecertificeerd zeggen zij, maar de notaris heeft alleen de meterstanden gecontroleerd),

- bij deze proefopstellingen werden slordig geplaatste conventionele isolatie en uiterst zorgvuldig dichtgeplakte isomince vergeleken.

- zij verwarren de intrinsieke isolatiewaarde (dus die van het kale materiaal) met de systeem-isolatiewaarde (die van het complete gebouw), en dat steeds in hun voordeel,

- isolation mince werkt alleen in combinatie met stagnerende luchtlagen erboven en eronder, dat zeggen zij zelf ook maar vergeten dat het hele systeem daardor net zo dik wordt als mineraalwoldekens, meestal zelfs dikker,

- omdat de fabrikanten van isolation mince nog steeds objectieve tests weigerden heeft CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) in 2007 een vergelijkende in-situ meting met iso-mince en mineralwoldekens voorgenomen.

Resultaat: 

Isolation mince van 2cm, met boven en onder een stagnerende luchtlaag van 9cm, in totaal dus 20cm heeft een warmteweerstand R = 2 of minder, terwijl een even dikke mineraalwolmat een warmteweerstand R = 5 [m2K/W] heeft.

 

Als resultaat hiervan kreeg isomince geen officiële toelating voor de bouw. En wie het nu nog over de zegenrijke eigenschappen van isolation mince heeft is gewoon niet goed geïnformeerd. 

 

Niet voor niets vindt je op veel Franse klussites adviezen (goede en slechte) wat je moet doen als je boven/onder/in plaats van een ontoereikende isolation mince conventionele isolatie aan wilt brengen. ;-)

 

nog even:

Ik had toen een uitgebreide discussie met lieden van de 12 ambachten die erop hamerden dat stralingswarmte zo belangrijk is. Zij hebben gelijk, in de jaren '70 had iedereen het over convectiewarmte (heteluchtverwarmingen die de gordijnen zo lekker op lieten waaien) en niemand over het stralingsgedeelte van onze thermische wisselwerking met de omgeving. Nu moet je niet in het tegendeel vervallen en bij het praten over straling de warmteoverdracht door convectie vergeten. Waar materie is (op de aarde lucht) heerst steeds warmteoverdracht door straling en convectie (en geleiding). 

 

ook nog even:

uit de inleidingszin van de oude discussie maak ik op dat deze rubriek bouwen, verbouwen, klussen toen (jan 2005) nieuw was. 

 

en dan nog:

het is nog steeds wachten op aanvullende informatie van Roelie.

 

Christian von Klösterlein

 

Ik heb isoaltion mince maar in een geval toegepast:

als reflectiefolie achter een radiator:

 

 

edit 26-11-2010:

een onnodig scherpe formulering rechtgezet (liegen vervangen door slecht geïnformeerd)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#32 Geplaatst: 2010-11-25 11:35:25

Jos,

nog drie vragen bij je bijdrage van 24-11-2010 23:22:49

1. Je hebt het over je dakbeschot mélèze. Dat is volgens mijn woordenboek Siberische Lariks. Laat je die door je oostblok-werklieden meebrengen? ;-))

2. Hoe zet je de tengels (=contrelattage) op de XPS-platen vast? Ik ken hiervoor deze schroeven (zie mijn tekening hieronder, helaas geen foto omdat het exemplaar dat ik ooit von einer Baustelle in Deutschland meegenomen heb natuurlijk weer in het andere huis ligt).

3. Wat bedoel je precies met onderpannen? Pannen onder het rieten dak?

En ik veronderstel dat je de problemen die door het 'opdikken' van het dak bij gevels, goten etc. ontstaan vakkundig oplost.

Christian von Klösterlein

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#33 Geplaatst: 2010-11-25 14:01:34

Bonjour Christian,

Gelukkig kan ik je vragen gemakkelijk hier beantwoorden, en wellicht hebben anderen ook iets aan deze informatie.

1) Mélèze is inderdaad lariks. Dat komt onder andere uit Siberië, maar ook uit onder andere het Franse Massif Central en het Duitse Zwarte Woud. Het is niet gemakkelijk te vinden want lang niet alle zagerijen leveren het. Ik heb het mijne gevonden in een aanbieding bij een zagerij in de Dordogne. Voordelen van mélèze als dakbeschot zijn het relatief geringe soortelijk gewicht, de mooie tekening en de natuurlijke weerstand tegen rot en aantasting door insecten. Het is een "bois tannineux" dat je in theorie niet behoeft te impregneren, hoewel ik dat aan de buitenkant wellicht als extra zekerheid toch wel zal doen.

2) Ik zet de tengels niet op de XPS platen vast, maar boor gaten door tengel, XPS plaat en dakbeschot, en zet vervolgens de boel "door en door" vast op de onderliggende sporen met verzinkte schroeven in de grootte-orde 6x180. Die schroeven draai ik schuin in, dus niet loodrecht op het dakvlak, maar meer richting de horizontaal. Dit om de afschuifkrachten van het pakket XPS plus lattage plus dakpannen te helpen opvangen. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je de tengels precies boven- en in lijn met de sporen aanbrengt.

3) Hier in de Gers is het klassieke dak gedekt met "tuiles canal", een systeem dat zo ongeveer uit de Romeinse tijd dateert. In Nederland werd dit wel "paters en nonnen" genoemd. De pannen hebben traditioneel allemaal dezelfde vorm, gootvormig, aan de ene kant breder dan de andere. Je legt dan eerst een laag onderpannen (tuiles de courant) die als het ware goten vormen van nok naar dakrand. Daarop leg je omgekeerd een laag bovenpannen (tuiles de couvert) die de kieren tussen de door de onderpannen gevormde goten afdekken. Ik ga nu een beetje smokkelen door nieuwe onderpannen te kopen die een nokje (talon) hebben waarmee ze achter panlatten liggen. De nog goede oude pannen gebruik ik als bovenpannen, gezekerd met roestvrijstalen S-vormige haken (crochets). Het dan ontstane dak is op afstand niet van een klassiek dak te onderscheiden, maar wel vele malen degelijker, omdat de pannen niet meer kunnen wegwaaien of naar beneden schuiven. Heel veel details en plaatjes vind je hier.

4) Het dak heeft rondom overstekken van 60 cm. Dus moet ik de dikte wegwerken aan de dakranden bij de goten, en aan de kopgevels.

Aan de onderzijde van de dakvlakken, dus waar de goten moeten komen, schroef ik door het dakbeschot heen balkjes van 60 mm hoog op de uiteinden van de sporen. Dit alles zaag ik zodanig dat het uiteinde van het dakvlak loodrecht ten opzichte van de grond staat. Op het dakvlak liggen daar keurig mijn 60 mm XPS platen tegenaan. Boven dat geheel komen de tengels en sporen, waarbij aan de dakrand in plaats van de onderste panlat een randplank komt waarop ik de in de juiste hoek gebogen gootsteunen (crochet rouen) schroef. Bovenop die gootsteunen komt dan nog 1 panlat om het dompen van de pannen aan de rand te voorkomen. De opdikking van het dakvlak smokkel ik op deze wijze vrijwel geheel weg achter de dakgoot.

Aan de kopgevels werk ik de dakranden af met windveren waar de bovenpannen overheen steken. Dus daar zie je wel dat het dak is opgedikt als je goed kijkt, maar echt opvallen zal het niet.

Salutations, Jos

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#34 Geplaatst: 2010-11-25 14:09:22

Mélèze is inderdaad Lariks, de boomsoort die in de Franse Alpen overal groeit vanaf 1100 mtr. Klassiek ook gebruikt als 2 of 3 laagjes bedekking op het dak, bardeaux de mélèze.


Tegenwoordig zie je in de bergdorpen de meeste daken van bac acier, (een nieuwe variant van golfplaat)  maar carports en sommige daken worden nog wel eens mooi in meleze gemaakt. Lariks is een houtsoort waarvan het kernhout erg goed bestand is tegen weersinvloeden. http://www.ambiance-bois.com/bardeaux-meleze.htm

avatar#8126
Roelie
Berichten: 0
Reacties: 3

#35 Geplaatst: 2010-11-29 20:44:20

Helaas heb ik niet meer informatie.

De info die ik gaf was een kopie van wat de aannemer mij mailde over de toe te passen isolatie,.En mij lijkt het  ook zo minimaal.

Ik denk dat ik er maar helemaal van af zie en er een studie van ga maken wat  jullie allemaal geschreven hebben.

Ik word er wel af en toe moedeloos van,dat ik afhankelijk ben van wat een aannemer mij verteld.(of juist niet verteld)Maar wel een flinke prijs rekend.

Hij noemt alleen de meerlaagse folie en de gipsplaat.

Wel héél erg bedankt voor alle reakties en ik sta open voor alle goede raad die jullie nog geven,

gr Roelie

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#36 Geplaatst: 2010-11-29 21:21:43

Roelie,

zo gaat het vaak:

- een aannemer maakt een niet helemaal deugdelijk voorstel

- de opdrachtgever (en toekomstige klant) begrijpt het niet en maakt zichzelf wegwijs

- en dan meteen is de klant veeel wijzer dan daarvoor. 

De tot nog toe gegeven adviezen en voorbeelden en de stukken op de website onder wonen\klussen zouden toch een aansporing zijn zelf de handen uit de mouwen te steken, misschien met een groepje vrienden ;-))

Mijn eerste isolatie was ook een leerstuk en het duurde erg lang. Nu denk ik er niet meer over na, ik pak het gewoon aan.

Als er nog vragen zijn: stel die dan op dit forum.

Als je aan de uitvoering bent: geef dan bericht over positieve en negatieve ervaringen.

Succes ermee!

Christian von Klösterlein

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#37 Geplaatst: 2010-11-30 10:12:56

Bonjour Roelie,

Ik kan me voorstellen dat je nu een beetje een teleurgesteld gevoel hebt bij je aannemer. Troost je, je bent in goed gezelschap. En je hebt nog geluk dat je erachter komt vóórdat het werk is gedaan en je wordt geconfronteerd met een onbevredigend resultaat en een torenhoge rekening.

Maar wat nu te doen?

Op het gevaar af drammerig over te komen, wil ik je toch nog eens wijzen op de vele voordelen die het biedt om deze klus zelf- of met hulp van handige vrienden aan te pakken. Isoleren van een hellend dak van binnenuit is één van de klussen in een huis die zich prima leent voor doe-het-zelf aanpak, mits je de moeite neemt je van te voren een beetje te verdiepen in de materie. Bijvoorbeeld hier. En je erin verdiepen moet je trouwens ook wanneer je het werk wilt uitbesteden, zoals je inmiddels hebt ondervonden.

En niet om je angst aan te jagen, maar de ervaring leert dat het bezitten en bewonen van een oud huis in Frankrijk altijd de nodige "klusjes" met zich meebrengt. Als je voor elk klusje een aannemer of "mannetje" moet zoeken gaat dat echt in de papieren lopen, nog afgezien van het feit dat je veelal de nodige tijd zult moeten wachten alvorens men bij je langskomt (indien ooit :-)

Het jezelf eigen maken van enige doe-het-zelf handigheid en het aanschaffen van een basisset gereedschappen gaan je dan heel veel geld en heel veel ergernis besparen.

In alle gevallen, of je nu je het werk wilt uitbesteden of zelf wilt gaan aanpakken, enige voorbereiding en zelfwerkzaamheid van jouw kant is altijd noodzakelijk. Een eerste stap is, dat je zelf een idee hebt hoe je de isolatie uitgevoerd wilt hebben. Met andere woorden, het komen tot een overzicht van de opbouw van het gewenste isolatiepakket. Bijvoorbeeld, van binnen naar buiten:

(1) Binnenafwerking (gipsplaat, houtvezelplaat, lambris...);

(2) Drager (latten, staalprofielen...);

(3) Dampdichte folie (materiaal, specificatie, eventueel merk...);

(4) Isolatiemateriaal (glaswol, steenwol, EPS, XPS, PU, houtvezel ...) en laagdikte;

Om die opbouw te bepalen vind je in het bovenstaande al veel informatie van de mede forumleden. Argumenten bij de keuze zijn ondere andere:

(1) Materiaalprijs;

(2) Verwerkingsgemak (bijvoorbeeld glaswol... brrrr!)

(3) Brandbaarheid (bijvoorbeeld XPS en EPS zijn erg brandbaar);

(4) Milieu-aspecten (wellicht liever geen kunststoffen);

(5) Voorhanden ruimte (bijv houtvezel wordt een dikke laag)

Op het moment dat je een voorkeur hebt voor de opbouw van je isolatiepakket kun je jezelf een beeld vormen van de ermee gemoeide materiaalprijzen.

Dit alles geeft je natuurlijk een goed beeld als je het zelf wilt doen, maar is ook erg nuttig bij het aanvragen van offertes.

Wil je het werk uitbesteden, dan zou ik eens bij de mairie, buren enzovoort informeren naar aannemers die de door jou gewenste isolatie kunnen aanbrengen. Vraag bij deze aannemers dan gericht offerte hiervoor, en laat ze in de offerte nauwkeurig werkwijze, materialen en prijzen vermelden. Als ze dat niet doen, nimmer met ze in zee gaan! Als je in het offertestadium al niet tot elkaar kunt komen, dan lukt dat tijdens- en na de werkzaamheden zeker niet meer!

Als je nog twijfelt over de inhoud van de aanbiedingen kun je natuurlijk altijd hier verder vragen. Succes!

Salutations, Jos

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#38 Geplaatst: 2010-11-30 21:11:44

Jos,

ik heb de door jou aangehaalde website van livios bekeken en kan het toch niet laten een paar kritische kanttekeningen te plaatsen. 

Stap 2. Zo makkelijk als hier gaat het alleen als je een enigszins moderne kap met rechte sporen hebt. In mijn huis van 1841 is niets recht en strak. Zie ook de klus van MaxAndre.

Stap 3. Bitumenpapier (papier goudronnée) onder de pannen zou ik laten zitten, want dit is semipermeabel (dampopen, waterdicht).

Stap 5. De beplating met gipsplaten vergt een ondersteuning om de 60cm, bij 'hangende' constructies nog minder. Het Belgische mannetje heeft latten zo om de 90cm geplaatst. En in gipskartonplaten nooit met een klopboor boren, klopwerk uitschakelen!

Ik wil beginnende isolatieklussers zeker niet ontmoedigen; ik wil alleen maar benadrukken dat in een oud huis vaak een zekere inventiviteit gevraagd is.

Christian von Klösterlein

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#39 Geplaatst: 2010-12-01 14:47:52

Slechts ter aanvulling op de bijdrage van Christian:

bevestiging gipsplaten s afhankelik van de dikte.

dikte plaat 9,5 mm: ondersteuning achterliggende constructie h.o.h. max 30 cm

dikte plaat 12,5 mm: h.o.h. max 40 cm.

Levios geeft aan dat je een dampscherm alleen nodig hebt als de isolatie niet is voorzien van een dampwerende laag. In principe juist.

Maar bij handhaving van het bitumenpapier onder de pannen moet je er wel heel zeker van zijn de isolatie aan de warme zijde goed en volledig dampdicht afgesloten is.

Wilm 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#40 Geplaatst: 2010-12-01 22:43:57

Slechts als kleine aanvulling op Wilm:

De vrije overspanning van gipsplaten is afhankelik van de dikte en de ligging (verticaal = muur of horizontaal hangend = plafond).

 

De aangegeven waarden:

<<Dikte plaat 9,5 mm: ondersteuning achterliggende constructie h.o.h. max 30 cm, en

dikte plaat 12,5 mm: h.o.h. max 40 cm>>

gelden voor hangende montage.

Bij verticale montage geldt voor 12,5mm-platen 60cm h.o.h. (9,5mm platen weet ik niet omdat ik die nooit gebruik).

Montage onder een schuin dak is een tussending tussen wand- en plafondmontage. Als men het zekere voor het onzekere wil kiezen is 30 resp. 40cm aan te raden.

 

Mee eens, Wilm?

 

Christian von Klösterlein

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#41 Geplaatst: 2010-12-02 20:49:44

Mee eens Christian, je hebt helemaal gelijk.

Ik ging er op voorhand vanuit dat het om een dak en dus om een hangende constructie gaat. Maar je hebt gelijk, bij b.v. knieschotten en wanden ligt het al anders. Precies zals je aangeeft.

Wilm

avatar#8684
Micje
Berichten: 0
Reacties: 1

#42 Geplaatst: 2010-12-07 17:14:31

Door al die ellende met aannemers in Frankrijk is het misschien handiger om het gewoon zelf te doen of met vrienden/ familie. Ik vond het ook een ontzettend gedoe om een goede manier om te isoleren te vinden voor mijn huisje in Frankrijk. Uiteindelijk besloot ik om het zelf te doen. Gelukkig bevindt mijn huisje zich in Noord-Frankrijk, daardoor heb ik materiaal van Nederland meegenomen en zelf het dak geïsoleerd met behulp van

[url=http://www.fastfixx.nl/]isolatieplaten[/url]. Vond ik de handigste manier toen. Maar het is natuurlijk ook weer heel wat om alles vanuit Nederland mee te nemen. Heb je ondertussen al een oplossing gevonden?  

avatar#5236
quesrion
Berichten: 1
Reacties: 2

#43 Geplaatst: 2010-12-09 20:25:21

Ikzelf zit in middenoosten van Frankrijk, en heb slechte ervaringen met "warme" isolatiematerialen zoals steen- en glaswol. In onze streek is de relmuis en marter zeer actief, en wat is mooier dan overwinteren in warme isolatie?

Binnen een jaar kan de isolatie aan alle kanten aangevreten zijn om nesten te bouwen, stukken uitgezakt door de toiletten van deze diersoorten. Behalve dat je aan alle kanten warmte verliest, is ook de stank niet te harden.

Daardoor is het soms te overwegen om voor koude isolatie te kiezen, zoals "Mince", dit is een gewapende isolatie die werkt volgens een reflectie principe.

Het houd zomers het huis koel, in de winter het huis warm

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#44 Geplaatst: 2010-12-09 20:33:01

Dan zou ik maar zeker een heeeeeel dikke laag Isolation Mince toepassen, aangezien het nog steeds niet officieel de status van volksverlakkerij is ontstegen.

avatar#5236
quesrion
Berichten: 1
Reacties: 2

#45 Geplaatst: 2010-12-09 21:42:15

Heel dik is niet nodig, wel gewoon kwaliteitsmaterialen kiezen en met zorg te werk gaan. Maar dat geld voor alle isolatiesoorten.

Isoleren wordt vaak afgedaan als een "klusje wat iedere doe-het-zelver zelf wel even kan klaarspelen". Helaas is het in de praktijk zo te zien of er een vakman aan het werk is geweest of een weekendklusser.

In Nederland, België, Engeland en Frankrijk zijn bedrijven die niks anders doen dan met reflectieisolatie isoleren, dus "volksverlakkerij" is allang achterhaald

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#46 Geplaatst: 2010-12-10 12:06:26

Ik wordt er langzaam moe van:

Discussies over Isolation mince lijken op geloofsoorlogen. 

Mooie beweringen contra feiten en metingen.

Scroll in deze discussie even terug naar 25-11-2010.

Als het om ongediertebestendige isolatie gaat zou ik XPS nemen, geëxtrudeerde Polystyreen. Of de door glas- of steenwoldekens geïsoleerde vakken goed tegen ongedierte beschermen (wat bij bestaande huizen lastig kan zijn).

Christian von Klösterlein

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#47 Geplaatst: 2010-12-10 12:57:46

Het lijkt er inderdaad op dat sommige consumenten liever vluchtig de inhoud van slechts één glossy reclamefolder tot zich willen nemen, dan even na te denken. Dat een bepaalde techniek veel wordt toegepast, vormt nog geen weerlegging van de uitkomsten van empirisch onderzoek, en ervaringen van gebruikers. Maar wie ben ik om maar op enigerlei wijze kritiek uit te oefenen op de vrijheid van de consument om datgene te kopen waar hij of zij voor valt. Het is geen slecht product, begrijp me goed, maar er worden door sommige fabrikanten volstrekt overdreven capaciteiten aan toegedicht. Goed daar gaat ie weer: tegenvallende isolatie, zeer preciese plaatsing nodig om lekken (kleine kiertjes) te voorkomen, nagenoeg geen akoestische isolatie. En voor hen die vastgeketend zijn aan hun mobiele telefoon of mobiele internet: de verlossing is nabij. Met isolation mince maakt u volgens mij met al dat afschermende aluminium een fraaie kooi van Faraday, en dat garandeeert op veel plekken in huis een stevige etherstilte. Voor het geval de isolation mince gelovigen nog bereid zouden zijn te luisteren naar de Satan van gedegen onderzoek, dan zouden zij bij het Franse bouwinstituut CSTB hun oor te luisteren kunnen leggen, en wellicht ook nog dit kunnen lezen. En om de snelle lezer een handreiking te bieden, virtueel zappen, er zijn in Frankrijk aanbevelingen voor de thermische isolatie neergelegd in de zg. RT 2005 regels. Voor zolders, want die willen nog wel eens omgetoverd worden in combles habités, wordt une resistance thermique de 6 à 6,5 aanbevolen. De testopstelling van CSTB kwam niet verder dan een waarde van 1,7 m2 K/W. Ben ik al te voorzichtig, al te ongelovig, wanneer ik vermoed dat je er met één laag isolation mince niet komt?

Rob van der Meulen

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#48 Geplaatst: 2010-12-10 15:01:04

Rob,

bedankt voor het opduiken van dit rapport!

Je hebt blijkbaar een uitzonderlijke gave steeds weer alle relevante publicaties boven water te halen.

Het meest interessante van de door CSTB gerapporteerde onderzoeken is dit van 13 juni 2007:

Men heeft de door de fabrikanten van Isoaltion Mince (PMR=Produits Minces Refléchissants) steeds als bewijs gebruikte testhuisjes nagebouwd. De producenten van PMR hadden die namelijk als testinstallatie gebruikt omdat zij vonden dat de in warmtetechnische laboratoria gebruikelijke meetopstellingen met testcubes hun producten geen recht deden.

Het resultaat is dat Isolation Mince, ook plaatst men ervoor en erachter stagnerende luchtlagen die het systeem 20cm dik maken, half zo veel warmteweerstand R biedt als 20cm conventionele isolatie!

Dus:

even dik  -  halve R-waarde  -  dubbele kosten.

Iedereen die 1+1 kan rekenen trekt hieruit toch zijn conclusies. Moet ik meer zeggen?

Christian von Klösterlein

      foto uit genoemd rapport

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#49 Geplaatst: 2010-12-10 16:18:07

Misschien moesten we na deze afrondende opmerking van Christian er met deze uitsmijter  maar over ophouden, bon ça suffit maintenant.

Rob