Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Isolatiemuur

Auteur Bericht

avatar#3453
Hirondelle
Berichten: 4
Reacties: 30

#0 Geplaatst: 2006-02-23 22:43:25

Geacht Frankrijk Forum,   Onze 'maison' is een echte Auvergnatse boerderij, waarin vroeger de landbouwwerktuigen op de zolder werden 'geparkeerd'. Dat heeft als gevolg, dat een buitenmuur op de begane grond ondergronds is. De boerderij is daar uitgehakt in de berg. Het betreft de noordkant van het huis. Hmm, zuidkant van de berg klinkt al weer beter ;-)Uit de berg komt, afhankelijk van het jaargetij, wel-water omhoog. In mei 2005 is er in onze boerderij een betonvloer gelegd. Hij is gelegd op een laag poreuze steentjes met weer plasticfolie daaroverheen. de Fransen noemen deze steentjes 'poze-laine' of 'pouze-laine'. In deze laag steentjes ligt een drainagebuis om het overtollige wel-water af te voeren. Later zal over de gehele lengte van het huis op deze betonvloer een muur van betonblokken (parpaing) worden gezet om de vochtige noord-muur te isoleren van de binnenruimte. De ruimte tussen de parpaing-muur en de buitenmuur moet natuurlijk goed worden geventileerd. Hij wordt ook gebruikt om een heleboel leidingen (water, afvoer, electriciteit en cv, gas) weg te werken. De muur zorgt bovendien ook voor ondersteuning van enkele zwakke plekken in de balken. Ook de toekomstige badkamer gaat er door ondersteund worden.De bedoeling is, dat het gebruikte plasticfolie wordt opgetrokken tot de 3e laag betonblokken (60 cm); langer is het helaas niet. Nu vraag ik me af of dit voldoende is om vochtdoorslag van de muur te voorkomen. Of moet er misschien extra plasticfolie worden aangebracht over hoogte van de totale muur? Of een ander soort folie? Welke dikte parpaing zal ik gebruiken? Zijn er forumleden, die een dergelijke constructie bij de hand hebben gehad en zijn er misschien nog zaken, waaraan ik helemaal niet gedacht heb? Iedere reactie is welkom.Alvast bedankt,   Johan

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#1 Geplaatst: 2006-02-24 07:34:38

Van folie weet ik niet veel. Qua parpaing lijkt me de gewone 50*20*20 blokken aangezien het een draagmuur wordt. Deze zijn per pallet ook goedkoper dan smallere parpaings. Maar ik neem aan dat er dan ook iets van placo-platre+lain-de-verre isolatie of iets dergelijks tegenaankomt. Dus je ruimte wordt wel wat kleiner. Je kunt trouwens ook beton cellulaire (cellenbeton) blokken gebruiken, misschien iets duurder maar beton cellulaire isoleert erg goed (hoef je geen isolatie tegen aan te brengen) en kan goed in nattere omgevingen toegepast worden. Tbv draagkracht en isolatie zul je waarschijnlijk wel iets van(af) 20 cm dikte moeten gebruiken. Nog een voordeel van beton cellulaire is de makkelijke verwerkbaarheid: licht, makkelijk zaagbaar en je lijmt ze (geen cementmortel dus). Een muur van parpaing is veel zwaarder dan van beton cellulaire, misschien belangrijk ivm de draagkracht van de betonnenvloer (bouw je de muur bovenop een fundering of ligt die niet onder de betonnenvloer?). Ik weet niet of het vocht ook door de vloer naar de nieuwe te metselen muur zal optrekken, indien dat het geval is moet je een arase etanche (waterscheiding) aanbrengen, bijv. de muur in een bedje van hydrofuge mortel zetten (= middeltje door de cementmortel gooien) en/of een speciaal hiervoor ontwikkelde kunststof rol van zeg 23 cm breedte waarop je je muur plaatst (bande de arase).

avatar#2896
Jeroen B
Berichten: 4
Reacties: 74

#2 Geplaatst: 2006-02-24 20:49:39

Johan,

Toevalligerwijze ben ik zelf een muur van parpaing aan het optrekken. Inderdaad erg zwaar terwijl Beton cellulaire, afhankelijk van wat je wilt laten dragen door de muur, ook een oplossing kan bieden. (Zie voor info o.a. de site van Ytong) parpaing is zeker NIET vochtwerend.  Afgezien van jouw folieverhaal lijkt mij dat er in de tussenruimte tussen berg en muur een zeer vochtig klimaat zal ontstaan dat op enig moment tot doorslag zal/kan leiden.

In de gemetselde muur zelf kan het vocht zonder al teveel problemen optrekken tot meer dan verdiepingshoogte.  Bij mijn buitenmuur maak ik daar geen probleem van omdat achter de muur in aanbouw een soort van berging komt. Het klimaat in de berging kan me weinig boeien. Al probeer ik wel door een lokale artisan de zaak dusdanig te laten stuccen dat de muur vochtdicht is.

Ik zou me heel goed laten voorlichten over de wijze waarop je doorslag kunt voorkomen en hoe te voorkomen dat de muur tot in lengte der jaren kletsnat is. In mijn oren klinkt het als een niet gemakkelijk op te lossen probleem.

Succes met het sjouwen van de parpaing!

groet Jeroen B, 62

avatar#3453
Hirondelle
Berichten: 4
Reacties: 30

#3 Geplaatst: 2006-02-26 17:14:31

Jean-Paul en Jeroen,

Bedankt voor het advies.

Aan cellenbeton had ik nog niet gedacht. Het lichte gewicht en de isolerende werking spreken me wel aan. De draagkracht van de betonnenvloer zou wel voldoende moeten zijn. De begane grond is tenslotte uitgehakt in de berg en de betonnen vloer is gewapend...

Over het optrekken van vocht door de muur: ik ga er vanuit, dat dat niet zal gebeuren. Het folie is gelegd juist om dit te voorkomen. Aangezien de muur moet komen op de betonnen vloer, zal er via deze weg geen vocht optrekken. Als dit wel het geval is hebben we echt een probleem, aangezien we van plan zijn om op de betonnen vloer een houten vloer te leggen. Bovenop balkjes met isolatiemateriaal daartussen. Vocht onder een houten vloer is niet echt lekker !

Wat betreft het vochtige klimaat tussen de binnen- en buitenmuur: de bedoeling is, dat er links aan de onderkant een ventilatierooster komt en rechtsboven een afvoer naar buiten. Hierdoor zal er een trek ontstaan, waardoor de vochtige dampen zullen worden afgevoerd. Uiteraard is dit de theorie! Als deze ruimte nu wordt opgevuld met isolerend materiaal, zal deze trek worden gehinderd. Dit pleit ook voor cellenbeton: geen isolatie nodig....

Blijft toch de vraag of er een (dampwerende) folie moet worden geplaatst tussen/tegen de nieuwe muur van cellenbeton en de buitenmuur. Kan iemand mij daarover verder adviseren ?

Johan

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2006-02-27 23:21:12

Zorg in ieder geval wel voor ventilatie in je spouw!

avatar#2968
jan en marian
Berichten: 9
Reacties: 46

#5 Geplaatst: 2006-03-04 20:04:04

Een vraag aan Christian.

Chistian, weet jij een antwoord op bovenstaande vraag van johan?

Wij hebben een soortgelijke situatie/probleem en zijn er ook nog niet helemaal uit wat de beste oplossing is.

bvd groetjes Marian

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#6 Geplaatst: 2006-03-05 09:47:20

Beste Marian,   ik heb een soortgelijk geval nog niet onder handen gehad. Maar alles wat door Johan, Jean-Paul en Jeroen hierboven geschreven is lijkt mij zinvol. Johan wil als het ware een nieuwe naar binnen geplaatste buitenmuur neerzetten en terwille van vochtbestrijding een stukje van het huis opofferen. De bestaande muur krijgt dan het karakter van externe steunmuur.   De details die reeds aangedragen zijn om dit systeem goed te laten werken vind ik zinvol:

1. De nieuwe muur beschermen tegen optrekkend vocht.

2. Een goede dwarsluchting van de spouw aanbrengen.

3. Alle bruggen tussen de twee muren vermijden.

4. Nodige isolatie in of op de nieuwe muur aanbrengen.  

Ad 1): Folie als 'bande d'arase' gebruiken lijkt mij een beetje riskant. Wordt bij het opzetten van de volgende laag te gauw beschadigd. Ik zou een ouderwetse loodslab of dik gebitumineerd vilt (dakleer) prefereren.

ad 2): Het vocht dat door de bestaande buitenste muur dringt moet weg kunnen. Aan weerskanten meerdere openingen in de grootte van elk een baksteen, met roosters tegen bladeren, muizen etc. afgesloten. En die natuurlijk regelmatig openhouden. In principe lijkt het op de dwarsluchting van onze polderlandse kruipruimtes. Als er veel vochtaanbod is (een wel) zou ik de zool van de spouw als gootje met duidelijk afschot uitvoeren.

ad 3): Ieder spouwanker of andere verbinding tussen de twee muren werkt als warmte- en vochtbrug, dus niets daarvan!

ad 4): Ik zou de nieuwe muur als een gewone buitenmuur beschouwen, dus met goede isolatie. Dit kan binnen of buiten. Bij beide methodes moeten de daarvoor geldende regels met betrekking tot warmte- en vochthuishouding in acht genomen worden. Ik zou de warmteweerstand van parpaings en gasbeton (beton cellulaire) naast elkaar moeten leggen om hierover een steekhoudende uitspraak te kunnen doen. Bij gasbeton in ieder geval erop letten dat dit materiaal vocht als een spons opzuigt en ook laat doorslaan! Ideaal lijkt mij een spouwmuur met buiten parpaings met aan de binnenkant isolatie en dan een dunne muur van gasbeton of gipsplaten.  

Nog een opmerking: Omdat in de spouw tussen bestaande en nieuwe muur buitenklimaat heerst is die niet voor alle leidingen geschikt.   En, omdat ik dit alles zelf nog niet gedaan heb zou ik alle uitvoeringsdetails met vakmensen bespreken.  

Groeten, en een succesvolle planning en uitvoering toegewenst  

Christian v.K.

avatar#2968
jan en marian
Berichten: 9
Reacties: 46

#7 Geplaatst: 2006-03-05 19:57:41

Hartelijke dank Christian voor je reactie, ik denk dat Johan hier ook veel aan heeft.

We hebben nog een idee gekregen. Op de bovenverdieping willen we in de vloer tussen de twee muren in, ook roosters aanbrengen.

We zijn nl., omdat de muur ruim 23 meter lang is, bang dat roosters in de 2 zijmuren te kort zal blijken te zijn. Dit is gemakkelijk te realiseren, omdat de ruimte aan die kant van de boven-verdieping open blijft. (schuur, garage)

groetjes Marian

avatar#3453
Hirondelle
Berichten: 4
Reacties: 30

#8 Geplaatst: 2006-03-27 23:23:19

Allen,

Bedankt voor het meedenken.

We hebben mede naar aanleiding van de verschillende adviezen besloten om het met parpaing te doen. Tijdens ons laatste bezoek hebben we de spullen besteld en een dag later stond alles op ons kleine plaatsje. 3 pallets met in totaal 200 parpaing's van 15 centimeter en een totaal gewicht van 3,6 ton. Een flinke klus om deze op de plek te krijgen. Gelukkig hoeven we het niet zelf te sjouwen. We hebben het uitbesteed aan de aannemer, die ook de betonnen vloer heeft gestort. Hij vertelde, dat hij bij het storten van de vloer al rekening had gehouden met de constructie van de muur en in het beton op deze plek extra betonijzer had verwerkt. Met deze man hebben we al goede ervaringen, dus ik heb er alle vertrouwen in.

Hij raadde het gebruik van spouwankers ten zeerste af! Echter....we hebben wel leidingen (geisoleerd en ongeisoleerd koper, plastic en elektriciteit) op de originele noordmuur geplaatst. Deze zullen op diverse plekken door de nog te maken muur de woonruimte binnenkomen. Het lijkt me dan het beste om de doorgangen met pur-schuim af te dichten en zo het vocht buiten de woonruimte te houden.

Het gebuik van plastic folie over de gehele hoogte van de muur achtte hij onmogelijk en niet nodig. De onderste 3 lagen parpaing hebben wel een stuk folie, echter op enkele plekken onderbroken met een doorvoer voor een leiding.

Johan

avatar#3862
marthy en martien
Berichten: 9
Reacties: 27

#9 Geplaatst: 2012-01-13 18:00:19

Beste forumleden,

Zes jaar geleden vroeg Johan advies over een te plaatsen isolatiemuur i.v.m. welwater uit de grond. Welnu, wij zitten met precies hetzelfde probleem en willen dat op dezelfde manier als hierboven omschreven aan gaan pakken. Eigenlijk hoop ik dat Johan dit forum nog bezoekt en ons zijn ervaringen kan vertellen. Zijn er onder jullie nog mensen die aan dit onderwerp nog iets toe kunnen voegen? Wij zijn blij met ieder advies, want dit probleem willen wij goed gaan aanpakken.

Marthy en Martien.

avatar#9485
ratatouille
Berichten: 11
Reacties: 139

#10 Geplaatst: 2012-01-16 16:43:13

Cellenbeton (ytong,Siporex) is dan wel capillair, maar gering, vanaf 150mm blokdikte is het regendicht. Een bakstenen muur of kalkmortel met natuursteen heeft in vergelijk een veel grotere zuigkracht.

De eerste laag ytong in mortel met toeslag en met laagje bitumen/plastic. Veel toegepast is echter de eerste laag in kalkzandsteen en dan verder met cellenbeton.

De isolatiewaarde in vergelijk met parpaing is volkomen verschillend. Het isoleert nml erg goed! Verder is het vorstvrij, onbrandbaar, en accumuleert het.

Dat cellenbeton iets vocht (en dus ook warmte) kan opslaan en afgeven is van groot voordeel bij het bouwen van een binnenmuur, je hebt een prettiger leefklimaat. Iets wat je met die vreselijke wanden van gipsplaat niet hebt. Je raadt het al, mijn nieuwe voorzetwanden zijn niet van gipsplaat! (maar beneden zaten ze er al). 

Dat parpaing vocht doorslaat via de voegen is wel duidelijk.