Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Dak isoleren

Auteur Bericht

avatar#4280
inmijneendje
Berichten: 1
Reacties: 0

#0 Geplaatst: 2007-01-29 22:31:58

Hoi Frankologen,

Wel vaak gekeken,maar nooit een vraag gesteld.

Op het forum zocht ik wat info over hoe een schuin dak te isoleren,maar vermoedelijk kan ik niet goed zoeken,vandaar mijn vraag;

In onze boerderij in nrd-Frankrijk wil ik graag het schuine dak gaan afwerken met isolatie (steenwol) en gips platen.Maar hoe kan ik dit goed doen.De meeste nederlandse tipgevers zeggen dat het beter is om eerst alle leien eraf te halen(320 m/2) om zo beter met de folie uit te komen.

Ik kijk nu rechtstreeks op de leien,lei-latten en op de 6cm hoge chevrons.Kan ik niet iets tussen die chevrons doen,oa folie en steenwol ?Zelf kom ik er niet uit.

Ik weet wel dat je met verkeerd isoleren schade kan veroorzaken aan oa je eiken balken.

Het gaat mij niet om de hoogst haalbare waarde te halen, omdat de boven ruimte alleen in de zomer word gebruikt.

Al vast bedankt voor jullie reactie's

Gr.

Bart

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#1 Geplaatst: 2007-01-29 22:49:36

Bart,

als de zolder toch niet (of weinig) gebruikt wordt is het isoleren van de zoldervloer (=plafond van de verdieping eronder) eenvoudiger en goedkoper.

Over echte dakisolatie kan ik morgen iets uit mijn archief halen.

Christian von Klösterlein

avatar#2896
Jeroen B
Berichten: 4
Reacties: 74

#2 Geplaatst: 2007-01-29 23:51:20

Bart,

Uit jouw verhaal begrijp ik dat je overweegt jouw dak aan de binnenzijde te isoleren. De methode die ik hanteer voor mijn schuine dak is de volgende:

Ik laat dakbeschot en pannen liggen. Aan de buitenzijde van mijn dakbeschot heb ik dampDOORLATENDE folie aangebracht. (Ecran) De folie is verwerkt onder de tengels en panlatten. Mijn dakbeschot bestaat uit OSB van 18 mm dik. De platen zijn geplaatst met een kleine onderlinge tussenruimte om het mogelijk te maken dat vochtige lucht naar buiten treedt. Deze methode heeft als voordeel dat je de binnenzijde dampdicht mag maken. Tussen  de chevrons die bij mij varieren van dikte 6,5 cm tot 7,5 cm breng ik steenwol aan met een dampdichte laag aan de binnenzijde. Een en ander is en wordt afgewerkt met gipsplaat. De chevrondikte laat steenwol toe met een maximale dikte van 6,5. Iets minder dik is beter ivm de luchtcirculatie. Je komt dan op een R-waarde uit die tussen de 1.5 en 1.75 ligt.

Voordat je je folie kiest is het handig even te onderzoeken in hoevere een leien dak luchtcirculatie mogelijk maakt. Voorkom in ieder geval dat je een deel van je dak opsluit tussen twee dampdichte lagen. Dat geeft gegarandeerd rot.

Verder even de bijdrage van Christian afwachten. Zonder twijfel die zeer compleet.

Succes!

Jeroen B, 62 (ook Noord Frankrijk)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#3 Geplaatst: 2007-01-30 08:37:14

Bart,

als aanvulling op het verhaal van Jeroen:

Dampremmende folie onder de pannen of leien is alleen van buiten aan te brengen, na verwijdering van pannen/leien en panlatten (film semiperméable, écran microporeux, toîle goudronnée). Dit heeft niets met isolatie te maken maar dient uitsluitend als bescherming tegen stuifsneeuw of een door gebroken pannen veroorzaakte lekkage. Belangrijk: het moet écht semi-permeabel zijn, wil zeggen vochtdicht maar open voor waterdamp, zoals de Goretex-folie in outdoorkleding. Een dampdichte afsluiting belemmert het ademen van de daaronder liggende isolatie en leidt tot vochtophoping en rot. Het wordt als bekend verondersteld dat vochtig isolatiemateriaal praktisch geen enkele isolatiewaarde meer heeft.

 Bij het isoleren van een dak tussen de sporen (chevrons) zie ik twee problemen:
-          er is niet voldoende hoogte tussen de chevrons
-          de bekleding met gipsplaat is moeilijk aan te brengen omdat de chevrons niet in een vlak liggen.

Over de hoogte: Om de gewenste isolatiewaarde van R=1,5-2 te realiseren is een steenwolmat van 45-60mm nodig, en tussen isolatiemateriaal en dakbedekking (bij jou de panlatten, anders tussen isolatiemateriaal en dakbeschot of dampremmende folie*) is voor de luchtcirculatie een spleet van 15mm nodig. Het lukt dus alleen als de chevrons een hoogte van minimaal 75mm hebben. Bij normale daken wordt meestal 60x80 gebruikt, alleen bij grote overspanningen iets van 80x100 of zo.
Vaak is het daarom beter aan de binnenkant van de chevrons een metalen rachelwerk van profielen van gegalvaniseerd staal aan te brengen. Men kan zo de nodige afstand voor een behoorlijke isolatie creëren en heeft een goede uitgelijnde basis voor gipsplaten.

Ik had in mijn archief een stuk over het isoleren van een dak waarvan de sporen de forse maat van 80x150mm hadden. Daar werden de gipsplaten tussen deze sporen geplaatst, op 90mm afstand van het dakbeschot. Van de balken bleef dus een stuk van ca.45mm zichtbaar (150mm min 90mm afstand min 15mm gipsplaat-plus-stuklaag). Zodoende viel niet op dat de gipsplaten niet allemaal in een vlak liggen, en er werd ook een beetje van het karakter van het huis bewaard.

Hier het verhaal van toen:
1.            Dakbeschot en dakbedekking op lekkages controleren, zo nodig repareren.
2.            Als een dakraam gepland is dit eerst plaatsen.
3.            Slechte aansluitingen tussen buitenmuur en dak met gaas afdichten (geen toegang voor ongedierte, maar wel luchtcirculatie).
4.            Begin met de isolatie van het schuine gedeelte.
Latjes van ca 25x40mm (panlatten) tegen de zijkanten van de sporen spijkeren of schroeven. Van voorkant latjes tot het dakbeschot (of de panlatten bij een niet beschoten dak) moet een afstand gelijk aan de gewenste isolatiedikte plus een luchtspleet van minimaal 15mm blijven. Een alternatief voor de panlatten zijn L-profielen van gegalvaniseerd staal.
5.            Isolatieplaten of -dekens tussen de latjes aanbrengen en afwerkplaat ervoor aanbrengen. Het isolatiemateriaal dient met de dampremmende laag aan de warme kant, dus de binnenkant, te liggen. Als afwerkplaat is gipsplaat (placoplâtre) het meest voor de hand liggend. Met speciale schroeven en het bijbehorende schroefhulpstuk bevestigen. Spaanplaat of schrootjes zijn alternatieven - kwestie van smaak.
6.            De afgeschuinde voegen van de gipsplaten worden met gips bezet. Voegband erin drukken, afsmeren; er bestaat ook zelfklevend voegband. Schroefgaten afsmeren. Zo nodig naden schuren en nogmaals afsmeren. Dit is geschikt voor behangen of verven. Stukken is bijzonder mooi (dan alleen voegband en grove naadafwerking nodig). Naden tussen dakafwerking en binnenmuren kan men ook met voegband en gips afwerken, elastisch afkitten is beter om het ‘werken’ van de dakconstructie ten opzichte van de muren op te vangen.
7.            Tips voor de afwerking van het schuine gedeelte:
-      Bij onregelmatig en/of niet evenwijdig liggende balken maakt men eerst een mal van karton alvorens de gipsplaten op maat te maken.
-      Er bestaan diagonaal gesneden halfstugge isolatieplaten die met een minimum aan afval aan iedere breedte aan te passen zijn.
-        Maximale balkenafstand voor 13mm-gipsplaat is 60cm. Bij een grotere afstand horizontale hulplatten/­hulpprofielen aanbrengen.

Als binnenmuren gepland zijn deze los van de dakconstructie plaatsen. Gasbetonwanden of staanders van gipsplaatwanden alléén door veerankers met de dakconstructie verbinden. Er bestaan ook schuifconstructies en speciale opnameprofielen.

met vriendelijke groet

Christian von Klösterlein

PS. Ik heb ook een paar afbeeldingen van het toen uitgevorde werk. Desgewenst als privé-mail, omdat afbeeldingen in dit forum zo lastig zijn. 


PS 2. Sorry Wim, dat het weer een verhaal van anderhalve schermhoogte geworden is, maar ik wilde op alle aspecten van de dakisolatie ingaan. En dan heb ik het nog niet over zoldervloerisolatie gehad.


* gecorrigeerd
30-01-07 15:30, was krom geformuleerd

avatar#3459
Ted
Berichten: 27
Reacties: 172

#4 Geplaatst: 2007-01-30 14:58:34

Indien isolatiemateriaal wordt onderbroken door sporen, gordingen etc. is de resulterende isolatiewaarde aanzienlijk lager dan je zou veronderstellen bij een bepaalde dikte van het isolatiemateriaal. Maar topicstarter schrijft dat de ruimte alleen in de zomer gebruikt wordt. Dan zal de isolatie vooral bedoeld zijn om de warmte buiten te houden. Leien op het zuiden kunnen wel 80 graden worden !

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#5 Geplaatst: 2007-01-30 15:49:24

@Ted

Klopt wat je zegt.

Maar bedenk ook dat de warmtegeleidingscoëfficient van hout 3 tot 5 maal zo groot is als die van isolatiedekens, maar die van steenachtige materialen 30 tot 80 maal zo groot!

Als je een laag isolatiedeken tussen de sporen of gordingen legt en een erover heen, dan is het al een behoorlijk stuk beter. Maar dat gaat alleen met het in mijn vorige bijdrage beschreven systeem met een rachelwerk voor de beplating.

Christian v.K.

avatar#3122
Rob
Berichten: 13
Reacties: 243

#6 Geplaatst: 2007-02-01 08:48:24

Beste forumleden,

Als die ruimte vooral in de zomer wordt gebruikt dan is het ook interessant om de ruimte in de zomer zo koel mogelijk te houden.
Voor de dampremmende laag dan aluminium folie kiezen i.p.v. gewone kunststoffolie dat scheelt dan nog behoorlijk wat infrarood doorstraling van de zon en is hiermee fractioneel wat koeler.
Maar eenmaal opgewarmd binnen in de zomer blijft nachts ventileren de enige oplossing.

Rob van der Veer

avatar#3445
Frederik
Berichten: 2
Reacties: 15

#7 Geplaatst: 2007-02-02 21:48:35

In 'Eigen Huis Magazine' van februari 2007 wordt hoog opgegeven van thermoreflecterende spouwisolatie.

Voordelen zouden zijn: licht van gewicht; slechts 2 cm dik; Rc waarde 5; goede geluidsisolatie; duurzaam; isoleert beter dan 20 cm glaswol.

Het ziet er aluminium-folie-achtig uit met daarop een mengsel van veel componenten als schuim, synthetische watten en reflectoren.

Je kan er niet in boren, want de boor loppt vast. Dus vastnieten op houten latten.

In Eigen Huis Magazine wordt een toepassing als muurisolatie beschreven. Dan moet het worden ingeklemd tussen een regelwerk.

Aangegeven wordt dat het ook kan toegepast voor daken en vloeren.

Bij daken zou het m.i. ook ingeklemd kunnen worden tussen een regelwerk. 

Overlappingen zouden moeten worden afgeplakt met een speciale tape.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#8 Geplaatst: 2007-02-03 12:27:37

Dak isoleren.

Nog kleine d(u)it in het zakje..

De folie die vanaf de leien gerekend wordt aangebracht is inderdaad een waterkerende dampopen folie. Breng deze niet pal tegen de leien aan, de waterdamp die erdoorheen komt wil mogelijk graag tegen de leitjes zijn hoofd stoten of condenseren. Als er een kleine ruimte tussen leien en folie blijft, kan dit als ventilatie, danwel afvoer van evt damp dienen. Andere vraag, als er toch stuifsneeuw o.i.d. op die folie belandt, hoe loopt die dan NETJES weg naar de goot? Hoe krijg je de folie alsnog boven de goot, bij achteraf/van binnenuit isoleren? Het evt water loopt in deze oplossingen alsnog in het muurwerk???  Voor het vraagstuk dat leien zeer heet worden in de zomer: bij Morgofolie (Dörken) heeft men nu een dergelijke folie (dampopen/waterkerend) die een soort zilverkleurige laag heeft. Bij mij worden de leien in de zomer ca 60 ° maximaal door die reflekterende laag. Sorry voor de reklame, ik weet geen andere zo snel die dit verkoopt. Voorts is het mooi dat die thermoreflecterende dunne wattendekens een R van 5 hebben. Hier in FR zie je alleen dat ze even goed zijn als X (???) van 20 cm dik. De R danwel de lambda schitteren op de etiketten door afwezigheid. Deze wattendekens kun je m.i. wel op vloeren toepassen, maar het effect wordt dan wel teniet gedaan. De grap van isolatie is, iets aanbrengen dat veel stilstaande lucht opsluit, de beste isolator die er is. Alle soorten van isolatie doen dit, steenwol moet ook vrij z'n 10 cm kunnen innemen. Geplet doet het niet veel meer. Dit    

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2007-02-03 15:24:19

Ik ben van de week bij onze Architect geweest. Zij stelde voor om net als in ons huidige huis de isolatie op de bovenste verdieping te leggen (te spuiten zei ze). Mijn bezwaar daartegen is, dat steenwol (dat is het) wordt gegegeten door muizen. Ik heb op de zolder later een stopkontakt laten aanleggen met daarin een klikker (dat heeft goed geholpen). Maar ik vind het betreden van een ruimte met steenwol zeer onaangenaam. Daarop stelde de architect alu-folie voor, en dat hebben wij nu genomen.

Een buurman doet alles zelf en gebruikt overal (wanden en dak) alufolie. Je kunt het dus als zelfdoener hier ook gewoon bij de brico's kopen.

Faux greniers blijven toch altijd een probleem: vogels, wespen (frelongs) en muizen komen vinden altijd wel een gaatje. Wij nemen daarom dit keer ook een andere dakpan, type canal,  om de onderkant te kunnen dichtmetselen en de toegang voor beesten te blokkeren. 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#10 Geplaatst: 2007-02-03 20:29:15

@dit

als er toch stuifsneeuw o.i.d. op die folie belandt, hoe loopt die dan NETJES weg naar de goot? Hoe krijg je de folie alsnog boven de goot, bij achteraf/van binnenuit isoleren? Het evt water loopt in deze oplossingen alsnog in het muurwerk?

Vochtwerende dampdoorlatende folie is alleen van buiten goed te leggen. Erst de folie (op de chevrons of het dakbeschot), dan tengels in de vallijn, dan de panlatten. Bij isolatie van binnen ontstaan er steeds lekkages,

(1) daar waar de folie bij de balken (chevrons of pannes) aansluit,

(2) daar waar de folie eigenlijk over de muur heen en de goot in gelegd moet worden. Dit laatste kan soms nog mogelijk zijn, maar probleem 1 lijkt mij haast niet oplosbaar.

Christian von Klösterlein

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#11 Geplaatst: 2007-02-04 07:21:14

@dit

Isolation mince, reactie van 03-02-07, 12:27

Over de isolatiewaarde R van thermoreflekterende dunne dekens even dit:

Deze dekens hebben een R-waarde van rond de 5.

Steenwol- of glaswoldekens hebben per 40mm dikte een R-waarde van 1.

Hiermee zijn een aantal eenvoudige berekeningen te doen.

- Stel je wilt je wanden met een R-waarde van 2 isoleren, dan heb je 80mm steenwol nodig.

- Als bij een dak R=3 gewenst is, dan zijn 120mm nodig.

- Een R-waarde van 5 wordt bereikt met 200mm steenwol (40x5=200).

Dit is het toch wat de verkopers van de dunne aluminium/watten dekens beweerden?

Simple comme bonjour!

Beide systemen maken gebruik van de isolerende werking van stagnerende luchtlagen en kunnen daarom nooit een betere warmteweerstand leveren dan die welke door de lambda-waarde van lucht gegeven is. Natuurlijk hebben beide isolatiematerialen hun voor- en nadelen.

- Glas- of steenwol is dikker en maakt daardoor de ruimte kleiner.

- Thermoreflekterende dekens komen uit de ruimtevaart; daar zijn zij ideaal, want de ruimte is luchtledig. Op aarde werken deze dekens alleen als er op den duur een complete dichtheid gegarandeerd kan worden, anders heb je een warmtelek door convectie. Kleine beschadigingen zijn niet zoals bij glas- en steenvezels 'zelfhelend' maar maken de hele isolatie teniet.

Daarom kant isolation mince in de praktijk meestal zijn beloftes niet waarmaken.

Deze problematiek is 'ein weites Feld' waaraan op de Technische Universiteiten niet voor niets omvangrijke colleges gewijdt worden (warmteoverdracht en isolatietechniek).

Christian von Klösterlein

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#12 Geplaatst: 2007-02-04 09:04:11

@Frederik (resp. @ Eigen Huis Magazine):

Mijn mening over de statements:

... thermoreflecterende spouwisolatie.

Voordelen zouden zijn: licht van gewicht; slechts 2 cm dik; Rc waarde 5; goede geluidsisolatie; duurzaam; isoleert beter dan 20 cm glaswol.

Voor wat de R-waarde betreft zie mijn reactie @dit. Klopt.

Goede geluidsisolatie van warmteisolerende middelen is een sprookje; de bijdrage aan geluidsisolatie is marginaal. Dit geldt zowel voor thermoreflecterende folie als voor steenwoldekens. Voor geluidsdemping heb je heel andere materialen en maatregelen nodig.

Duurzaam? Het materiaal zelf is duurzaam in de zin van bestaand tegen verrotting. Maar de warmtedemping is in de praktijk niet duurzaam, zie mijn reactie onder @dit.

Bij toepassing als spouwmuurisolatie bestaat het gevaar van beschadiging achteraf (door spijkers en schroeven) haast niet. Zorgvuldige verwerking bij plaatsing (alle banen aan elkaar plakken) is wél belangrijk. Spouwankers zijn een bijzonder probleem!

Christian v.K.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#13 Geplaatst: 2007-02-04 09:23:25

@Hari Seldon:

Onbeschermde steenwol is inderdaad geliefd door katten en muizen. Dit product moet daarom compleet opgesloten zijn.

Maar ik vind het betreden van een ruimte met steenwol zeer onaangenaam. Daarop stelde de architect alu-folie voor, en dat hebben wij nu genomen.

Dit begrijp ik niet helemaal. Alufolie 'as such' of steenwolmatten met aan een kant erop gelijmde alufolie?

Heb je ook aan het volgende gedacht (dat is mijn methode de zoldervloer te isoleren):

OP de verdiepingsbalken een plankenvloer leggen. Óf traditionele vuren planken met messing en groef, óf de een of ander moderne plaat op houtbasis.

ONDER de verdiepingsbalken gipsplaten aanbrengen. Daartussen steenwoldekens leggen.

In mijn geval zijn de meeste balken zo hoog dat ik het gipsplatenplafond op 1/3 hoogte tussen de balken kan leggen; zodoende blijven de balken vanuit de verdieping onder de zolder in het zicht. Bij een vertrek waar een paar balken niet hoog genoeg zijn leg ik er een chevron op om de hoogte voor 120mm isolatie + 30mm luchtruimte te creëren.

En dan het probleem

vogels, wespen (frelongs) en muizen ... vinden altijd wel een gaatje. Wij nemen daarom dit keer ook een andere dakpan, type canal,  om de onderkant te kunnen dichtmetselen en de toegang voor beesten te blokkeren. 

Een niet bewoonde zolder moet ook belucht zijn. Je kan de onderkant ook met gaas dichtmaken: wél luchtverversing maar geen beestjes. Of als je alles dichtmaakt dan een paar beluchtingspannen (chatières) plaatsen, zitten bij ons om de 5m. Er bestaan ook beluchte nokvorsten (faitages ventilés).

Goede planning toegewenst!

Christian v.K.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#14 Geplaatst: 2007-02-04 16:41:06

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#15 Geplaatst: 2007-02-04 17:02:58

@Christian,

Alshoewel ik uit een technische familie kom en een technische vrienkring heb, heb ik zelf geen belangstelling voor het uitvoeren ervan. Het is bovendien heel wat anders om over een geisoleerd probleem te praten dat over een samenhangend systeem van techische problemen. Het boven van een huis is een groot systeem, waarbij vele samenhangende beslissingen moeten worden genomen.

Een nadeel is, dat mijn 'architecte' weinig sturend is. Ze zegt niet ;dat moet je niet doen' of 'dat is de beste oiplossing'. Ik deed dat in mijn werk altijd en dat leverde vaak tijdelijk boze gezichten op, maar het resultaat was altijd conform de uitgesproken en de onuitgesproken wensen van mijn klanten en was vooral een bescherming tegen hun onkunde. Daarvoor werd ik betaald, en daarvoor betaal ik ook mijn architecte. Maar als ik tegen haar zeg, dat ik een hekel hen een ruimte met  steenwol binnen te gaan, dan zegt ze niet 'dan zet je maar een kapje over je neus en mond', maar dan selt ze alu voor. Op die manier beschermt zij mij niet tegen mijn omkunde, en zwabber ik misschien van de ene slechte oplossing naar een andere nog slechtere oplossing.

Ik heb nog een aantal onopgeloste problemen:

1. de dakisolatie; ik zal jouw voorstel inbrengen msaar ook nog even goed naar de foldertjes kijken, en hoe ingebouwde verlichting kan worden aangebracht bij jouw oplossing

2, de dakbedekking: de afwerking van de pannen (canal en chinoise) en de goutiere

3. de keuze van verwarming en vloerbedekking. Ik wil in ieder geval heetwater via een capteur solaire (Ideal Standard DF 30 - hun website is mooi maar uitermate onbenullig ), maar uit de keuze vloerverwarming/radiatoren zijn we nog niet uit. Een bezoek aan de groorthandel leverde uitdrukkelijk advies voor vloerverwarming op, maar vloerverwarming is, naar mijn ervaring in ons laatste huis in NL,  traag en is bovendien in stijd met mijn wens voor kurk als vloerbedekking (ik heb tegels en plavuizen nu wel gezien). Nergens zie je, of je kurk al dan niet kan toepassen bij vloerverwarming. Mijn idee is van niet. Ervaringen?

Wie advies heeft is welkom, desnoods via mijn emailadres.

Bedankt zover.

Hari Seldon 

avatar#3445
Frederik
Berichten: 2
Reacties: 15

#16 Geplaatst: 2007-02-08 12:00:43

Christian geeft aan dat dakisolatie van buitenaf moet aangebracht.

Dat zou bij ons een hels karwei zijn. Alle dakpannen en nokvorsten er af.

Maar dan?

Panlatten er af. Isolatieplaten op de chevrons. Panlatten op de isolatie en de pannen er weer op?

Of moeter ruimte tussen isolatie en panlatten? Maar ik kan die latten toch niet zwevend aanbrangen? Er zal altijd contact zijn tussen isolatie en de houten draagconstructie.

Dakpannen er af zou bij ons niet alleen een hels karwei zijn, maar ook erg duur.

Ik kan het namelijk niet zelf.

Iets waar ik te weing geld voor heb, kan ik ook niet laten doen. 

Gelukkig heb ik een motto dat mij vooruit helpt.

"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan."

Dus isoleer ik van onderaf. Misschien met die dunne deken. Misschien met glaswol dat aan een kant met alu is bekleed.

Afwatering moet ook wel lukken.

Isolatie tussen de chevrons en zorgen voor ruimte tussen de alu en de panlatten.

Overlappingen op een manier dat water (b.v. van stuifsneeuw) nergens bij een overlapping naar binnen kan.

Zorgen dat de hoger geplaatste plaat of deken afwatert OP de lagere plaat.

Daarna afplakken. Daarna het er aan geplakte deel bevestigen aan de chevrons.  

Zo loopt water onder de panlatten door, naar de goot.

Wel zorgen dat niet bijna al het water langs de chevrons naar beneden komt.

Ook dit kan ik niet zelf, maar het kost mij heel erg veel minder.

avatar#3445
Frederik
Berichten: 2
Reacties: 15

#17 Geplaatst: 2007-02-08 13:36:16

Toevoeging aan mijn voorgaande reactie:

Ik ben altijd erg blij met de tips van Christian en anderen.

Uiteraard doe ik er mijn voordeel mee.

Voor aangedragen probleemoplossingen zoek ik - als ik ze niet 1 op 1 kan toepassen - mijn eigen alternatieven.

Dus bedankt mensen!

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#18 Geplaatst: 2007-02-08 19:03:15

@Frederik

Ik heb niet gezegd: isolatie moet van buiten aangebracht worden.

Ik heb gezegd (resp. ik bedoelde): Vochtwerende folie (dampdoorlatend, tegen stuifsneeuw etc.) is alleen van buiten goed aan te brengen.

Sorry als dit niet duidelijk overkwam.

Verder helemaal eens met je aanpak, vooral wat betreft de moeilijkheden met het goed anbrengen van je folie tegen de chevrons.

Christian von Klösterlein

Dank voor je complimenten! Dan weet je toch waarvoor je het doet.  ;-))

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#19 Geplaatst: 2007-02-08 19:15:15

@Hari Seldon

je vroeg:

...  hoe kan ingebouwde verlichting worden aangebracht bij jouw oplossing voor de isolatie?

Spots in de isolatie zijn steeds problematisch. Een gat in de bekledende gipskartonplaat zagen is eenvoudig, maar dan:

- de spot moet ook zijn warmte kwijt kunnen, betekent dus afstand van omringend isolatiemateriaal

- spot en zijn gat is steeds een koudebrug, daar moet je condensatie vrezen.

- spots zijn eigenlijk bedoeld voor 'faux plafonds',  hangende verlaagde plafonds met voldoende luchtruimte erboven. Kijk op de inbouwinstructies van spots!!

Ik zou in dakisolatie geen spots aanbrengen. Elektrische leidingen in de isolatie, achter de placoplâtres, zijn geen probleem. Ipv. spots zou ik een lichtkoof voor indirecte verlichting overwegen.

Isolatie is inderdaad een systeem waarvan  je niet ongestarft een component kan wijzigen!

Christian von Klösterlein

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#20 Geplaatst: 2007-02-08 22:23:22

@Allen,

Voor iedereen die nog eens rustig de voor en nadelen van binnen/buiten isolatie van hellende daken wil nalezen kan ik de volgende site aanbevelen:

http://www.livios.be/nl/_build/_guid/_isol/_zade/index.asp

Specifiek voor wie is geinteresseerd in het isoleren van buitenaf, Google eens op "sarking dak". Een methode waarbij de isolatie op het dakbeschot wordt aangebracht waardoor een soort "warm dak" ontstaat, met van binnen naar buiten de lagen:

- spanten

- gordingen

- sporen

- dakbeschot, bijvoorbeeld underlayment, OSB of voliges

- dampkerende folie

- drukbestendige isolatie, bijvoorbeeld XPS of PUR

- tengels, altijd nodig om panlatten van onderdak te scheiden zodat condens/smeltwater kan afvloeien

- panlatten

- pannen

Daarvoor moet je natuurlijk wel de pannen etcetera verwijderen. Is dat geen optie, dan vind je op bovenstaande link ook nuttige aanwijzingen voor isoleren van binnenuit.

Salutations, Jos

avatar#4349
Joost R. Goosen
Berichten: 2
Reacties: 11

#21 Geplaatst: 2007-02-27 00:44:58

Even een kort vraagje over het dichtmaken van de ruimte tussen het dak en de muur met gaas, zodat er geen insecten etc. je huis binnendringen.

1) ik neem aan dat dit een bijzonder fijn soort gaas moet zijn?

2) Waarmee kan ik het gaas het best bevestigen aan het hout? En aan het steen?

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#22 Geplaatst: 2007-03-08 15:10:23

@Joost R.

ad 1.) Het is inderdaad een bijzonder fijn soort gaas, bijna vergelijkbaar met horgaas, mazen van 2x2 tot 5x5mm, en beslist  van metaal! Is niet zozeer tegen insecten bedoeld maar tegen het grotere gedierte. Als je ook insecten wilt weren: Horgaas 0,7x0,7mm op een krachtiger draaggaas, ik zou dan 10x10mm kiezen.

ad 2) Bevestigen aan het hout met een erop gespijkerde lat, bijv. tengels.

Bij de stenen in een voeg spijkeren en dan afsmeren, of ook met een lat die op de stenen geschroefd wordt.

Christian von Klösterlein