Geachte,

heeft er iemand kennis of op dit forum reeds de constructie van een trapgat (voor wenteltrap 175x175) werd besproken ?

Moet mijn balkenconstructie aanpassen (uitzagen) om een trap in te plaatsen, waar moet er specifiek op gelet worden zodanig dat de plafondconstructie zijn stijfheid behoudt ?

Met dank voor een reactie

Charles

charles,

als je de plaats eenmaal bepaalt hebt ..... probeer de trap tussen twee balken te brengen met de zelfde afstand, dus bij een balkafstand van 600 hart op hart en een balk van 75 breed is dit 1720 tussen de balken, daar liggen twee balken tussen, die moet je afzagen op lengte.

op de koppen daarvan sla je een balk die je verbind met de twee buitenste balken, zo heb je de afgezaagde balken construktief verbonden met de andere twee die het uiterste gat van de trap vormen.

gebruik tevens de spil van de trap om de construktie te ondersteunen.

het is heel simpel, echt waar.

voor ons een fluitje van een cent, voor de dhz even uitkijken dat je de trap op de juiste plaats zet, dus goed tussen de balken.

even terzijden, een wenteltrap kan al voldoen met een driekwart cirkelgat.

teken de trap eventueel uit op een aantal kranten en bepaal de spil, dan kun je de boom en gatmaat aan elkaar afstellen.

(boom is timmermansbenaming van de handgreep)

cees.

even een opmerking bij de voor mij heldere uiteenzetting van Cees:

De traditionele manier van balken verbinden is met pen en gat (hout op hout). Dit geldt ook voor de balken rond een trapgat. Maar bij een bestaande vloer is het haast niet mogelijk de raveelbalk (de 'uitwisseling' tussen de uiterste balken van het gat) in de uiterste balken te zetten. Als men dan gespijkerde metalen houtverbinders toepast heb ik toch mijn twijfels over de draagkracht hiervan.

Cees, wat is je mening hierover?

Christian von Klösterlein

cristiaan, blij je weer te zien.

natuurlijk is de beste manier om een pen-en-gat verbinding te maken, maar voor een dhz is dat een beetje moeilijk denk ik.

een pen-en-gat verbinding werkt alleen goed als de pen ook daadwerkelijk zuiver past, dus niet in een uitgelubberd gat zwabbelt, anders is het een verbinding voor niets.

voor deze gevallen zijn de metalen verbindingstukken beschikbaar, en die zijn er op ontwikkeld dat ze stevig genoeg zijn.

een balkje van vier vier heeft een kleine plaat met slechts een paar gaatjes en een dunne plaat, echter een gordingmaat van 150-75 heeft een stevige plaat met meerdere gaten, sterk genoeg dus.

toch blijf ik zeggen, probeer de spil van de trap als ondersteunend geheel te gebruiken, dit voorkomt eventueel door buigen wat niet zichtbaar is maar wel (vaak) een krakend geluid geeft als je boven loopt.

cees.

Beste Charles,

Hetgeen Christian stelt gaat op als er een plafond onder de balken zit, dan kan je er gewoon niet bij.
Indien de balken in het zicht zijn kan je de houten verbindingspennen dwars door de bestaande balken boren.
Indien dat te fors is voor de bestaande balken dan boor je 6 mm gaten en gebruik je hele lange spijkers die je met een houten dopje er als houten pennen uit laat zien.
N.B eerst ca.1 a 2 cm diep het gat voor het dopje boren en daarna het 6 mm gat voor de spijker.
Indien je echter hele forse bestaande balken hebt dan kan je ook een 2 cm diepe uitsparing in de hoofdbalken te maken en de raveelbalk 3 tot 4 cm minder hoog te kiezen dan de bestaande balken en de verbinding goed te verlijmen.

Rob van der Veer

vriendelijk bedankt voor jullie reacties, nu maar klussen. Echter nog een vraagje, is het niet voldoende om de balken aaneen te nagelen met kepernagels, is echter wel lastig want in oude eiken balken kloppen ze nogal vlug krom maar met voorboren lukt het wel.

MVG

Charles

Beste Charles,

Je brengt de Nederlanders op dit forum in complete verwarring (kepernagels nooit van gehoord) ik meen (als Nederlander) dat het gewoon flinke spijkers zijn of nauwkeuriger gezegd in het Nederlands draadnagels zijn.

Maar als antwoord op je vraag alles kan natuurlijk, alleen trachten we eerst de elegantste oplossing te vinden.
Die van jouw vind ik niet echte geweldig (ik neem aan dat je schuin door de raveelbalk in de bestaande balken wil spijkeren/nagelen) je loopt dan het risico dat de bestaande balken licht gaan wijken waardoor er een behoorlijke kier ontstaat tussen de raveelbalk en de bestaande balken, bovendien de kop wegwerken van de spijker/nagel zal niet meevallen.
Maar met genoeg spijkers/nagels bereik je natuurlijk wel voldoend sterkte en stijfheid.
Het is dan vooral een esthetische kwestie.

Rob van der Veer

Charles,

Persoonlijk heb ik iets tegen het gebruik van spijkerplaten en dergelijke in oude huizen. Maar een echte pen en gat oplossing kan wel eens lastig zijn realiseer ik me. Daarom zou je ook voor een compromis kunnen kiezen: de halfhoutverbinding.

Je maakt daartoe voor elke haakse verbinding een rechthoekige inkeping in de bovenhelft van de langsbalk, ter grootte van de halve kopmaat van de dwarsbalk, van ongeveer 1 a 2 cm diep. Uit de onderhelft van de kop van de dwarsbalk zaag je een stukje van dezelfde 1 a 2 cm. Je kunt dan de dwarsbalk als het ware "opleggen" in de langsbalk. Vervolgens 2 lange schroeven of schroefbouten door de langsbalk in de kop van de dwarsbalk en je hebt een perfecte verbinding die ook nog eens goed oogt.

Ik weet niet of ik het duidelijk genoeg uitleg, maar een plaatje van wat ik ongeveer bedoel vind je hierbij. Salutations, Jos

Charles,

Sorry het plaatje laat zich niet in de pagina kopieren. Je vindt het op

http:/images.oldhouseweb.com/stories/bitmaps/10363/Imagea1.gif

Salutations, Jos

Jos,

de door jou voorgestelde 'ingekeepte' halfhoutse verbinding is inderdaad een oplossing. Maar bij het voorbeeld in je afbeelding is de dragende balk blijkbaar met het oog op de inkepingen overgedimensioneerd.

Als dat niet het geval is (als de balk voor de bestaande situatie nét toerijkend gedimensioneerd is), wat dan?

Overigens: Aan de bovenkant van een balk heersen drukspanningen. Ik zou daarom de balk tijdens het maken van de halfhoutse inkeepingen onderstempelen, de raveling strak erin zetten, en dan pas de onderstempelingen wegnemen. Zo vangt de raveling de drukkrachten in de balk op.

Ik hoop dat Charles Pégase hieraan iets heeft.

Christian von Klösterlein

Christian,

Helemaal eens, ik heb het plaatje ook gesuggereerd als verduidelijking van mijn uitleg, niet om de diepte van de inkepingen over te nemen. Daarom suggereer ik in mijn uitleg ook een inkeping van 1 a 2 cm diep; ervan uitgaand dat dat aan de drukzijde van zelfs een relatief onderbemeten balk zonder schade een ondiepe inkeping kan worden aangebracht.

Inderdaad, volledigheidshalve had ik erbij moeten zeggen dat op de dimensionering van de bestaande balken moet worden gelet. Daarbij kan ik nog opmerken dat het door mij gewenste effect (afvangen van verticale krachten niet alleen op het schuifvlak van de dwarsschroeven maar "in het hout" zelfs al zou kunnen worden bereikt met een inkeping van zo'n 5 millimeter.

Chapeau voor je opmerking over onderstempelen: niet aan gedacht, helemaal waar, helpt mij de volgende keer weer verder!

Salutations, Jos