Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

luiken zonder schoren

Auteur Bericht

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#0 Geplaatst: 2008-09-23 22:20:19

Hallo,

wij wonen in een gebied waar luien geen schoren behoren te hebben. In het duidelijke artikel van Christian staat dat brede barres voldoen.

Heeft iemand ervaring met het zelf maken van luiken zonder schoren en het uitzakken? Onze timmerman in LDF geburikt ook clefs (houten stukjes) om uitzakken tegen te gaan, maar dat is een stuk omslachtiger. Hoe nodig is dat?

Verena

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#1 Geplaatst: 2008-09-23 22:37:47

Het idee van schoren komt voort uit de constructie; bij hout mag je niet dwars op langs lijmen dus de "barres" zitten niet gelijmd.

Als je de delen van het luik van mes en groef delen maakt en goed verlijmd is uitzakken bij niet al te grote luiken niet aan de orde.

Let wel op dat je in dat geval de "barres" voorziet van flinke slobgaten (met uitzondering van de middelste)

Ik zou zelf altijd schoren toepassen en niet lijmen maar als de streek schoorloos luikt dan is het inderdaad een beetje vreemd om het wel te doen.

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#2 Geplaatst: 2008-09-23 22:49:34

Hans,

dank. Met schoren is voor ons geen optie. We vallen onder Batiment de France en hebben expliciet de opdracht gekregen zonder schoor te restaureren.

Dat van dat lijmen is duidelijk. Maar wat zijn slobgaten?

Overigens: onze luiken zijn 160 hoog bij 55 breed elk. Ik wilde dus drie barres toepassen.

Verena

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2008-09-23 22:52:59

bij luiken zonder schoren zit er een pen in het hout.

dat wil zeggen, als je alle delen tegen elkaar hebt gelegd gaat er in het midden een pen dwars door alle planken heen over de gehele breedte van het luik.

doe je dit niet dan gaat geheit de boel hangen.

cees.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#4 Geplaatst: 2008-09-24 08:12:53

Verena,

Ik sluit me helemaal bij Cees aan. Luiken met een Z kun je eventueel zonder pennen realiseren. Als een Z niet is toegestaan moet je echt met pennen door de luiken werken. Dat kun je bijvoorbeeld doen met behulp van draadeinden (tiges filetees). Je boort gaten door de breedte van de lamellen (boormalletje maken om te zorgen dat ze overal op dezelfde plaats komen), steekt tijdens montage het draadeind erdoor, en gebruikt uiteindelijk moeren aan weerskanten om de lamellen strak tegen elkaar te trekken.

Je vindt hier een hele leuke fotoreportage van iemand die ook zelf op deze manier zijn luiken zonder Z heeft gemaakt.

Salutations, Jos

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2008-09-24 08:26:10

dat is niet onze manier van werken Jos;

wij maken een vierkant gat in alle delen en als deze tegen elkaar geschoven zitten gaat er een houten lat door en door.

ler er wel op dat je later de scharnieren met zijn bouten niet door deze houten lat gaat boren , want dan blijft er weinig kracht over.

tja, we hebben daar een langgatfrees voor maar met een beetje geduld is dat handmatig ook wel te doen.

je kunt ook een lange houtboor nemen en dan de dikte van een dikste duvelpen opzoeken, maar een lat blijft beter.

geen stalen draadeind want dat gaat roesten.

ps, eerst alle dele tegen elkaar legge en de lat er door werken, en pas daarna de luiken op de juiste lengte afzagen :-) 

cees.

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#6 Geplaatst: 2008-09-24 22:56:35

dank. Proces is duidelijk. Maar waarom vierkante gaten met een vierkante lat en geen ronde gaten met een ronde lat? wij hebben veel, maar geen vierkante hele lange frees en een rond gat zie ik me nog wel regelen...

overigens, wat betreft die ijzeren staaf, zou RVS geen optie zijn?

Verena

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#7 Geplaatst: 2008-09-26 22:54:50

Cees, bedankt voor de uitleg. Een houten pen is natuurlijk meer "in de traditie" dan metalen draadeinden en dergelijke. Maar voor de gemiddelde bricoleur wel wat lastiger te realiseren...

Bouwpakketten voor luiken met lames van naaldhout en metalen pennen zijn simpelweg bij de wat grotere bricolage markten te koop.

Voor wat betreft het roestgevaar, ik denk dat een gegalvaniseerd draadeind van pak'm beet M8 langer zal leven dan de naaldhouten lamellen die erdoor bij elkaar worden gehouden... voor eikenhouten lamellen zou ik sowieso roestvaststalen draadeinden toepassen omdat de zuren uit het eikenhout de neiging hebben om metalen nogal stevig aan te tasten.

En als je helemaal alle purisme overboord wilt gooien, maak dan de luiken van maritiemplex, bijvoorbeeld een plaat van 12 gelijmd op een plaat van 18 om een dikte van 30 te krijgen. Groeven erin met de bovenfrees om losse lamellen te simuleren, barres erop voor de sier, en klaar ben je. Trekt niet krom, zakt niet uit, en leeft bijna eeuwig...

Salutations, Jos

avatar#3336
Frans
Berichten: 19
Reacties: 277

#8 Geplaatst: 2008-09-26 23:32:11

De laatste versie die AdviZeurpiet naar voren brengt heb ik in de praktijk gezien en ik moet zeggen dat het door de ruim erop gekwaste verf het een zeer ambachtelijke uitstraling heeft. Voor de oplossing met draadeinden hoef je niet bang te zijn voor roesten als je na het drogen van de lijm die draadeinden er weer uit haalt. De gaten vervolgens dichtsmeren met een mengsel van lijm en het zaagsel. Als je geduld hebt (dagen, niet uren) en met de goede materialen werkt, zit dit voor eeuwig vast. Ik heb dat bij oude eiken tafelbladen gezien. Het bleef ijzersterk...

 

Groet,

 

Frans

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#9 Geplaatst: 2008-09-26 23:34:19

Tjee... wat een idee... ons luik is zodanig buiten bereik dat je er amper achter komt dat het nep is...

Maar, Jos, zit je in Zuid Frankrijk? Ik weet dat ze daar dubbele luiken hebben. Wij hebben overal enkele luiken. Die zijn dus zeker geen 30 dik. Is die dubbele verlijming om dikte te creeren of ook om kromtrekken van een enkel deel tegen te gaan?

Verena

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#10 Geplaatst: 2008-09-27 08:48:26

Verena,

De door mij genoemde dubbele verlijming is uitsluitend om de juiste dikte te verkrijgen. Sommige oude luiken alhier zijn erg dik, en als je die wilt nabootsen kom je met 1 enkele plaat niet uit.

Als je luiken niet zo dik zijn heb je geluk, dan kun je in principe met 1 plaat toe, goedkoper en minder werk, mits je de juiste dikte kunt vinden.

Ik heb hier in FR maritiemplex (=watervast multiplex in maritieme kwaliteit dus bestand tegen permanente vochtbelasting) gezien in diktes van 9, 15 en 18 mm. Maar in theorie is elke dikte te koop vanaf 3 mm opklimmend in stappen van 3 mm tot en met 30 mm. Je moet het slechts kunnen vinden.

Dubbel verlijmen is absoluut niet nodig om kromtrekken tegen te gaan: immers, multiplex bestaat zelf al uit meerdere kruislings verlijmde dunne laagjes, en daaruit resulteert als grote voordeel van dit materiaal dat van kromtrekken in principe geen sprake is. Vergelijk dat maar eens met van die goedkope luiken van de Brico na een paar jaar in weer en wind! 

Maritiemplex is trouwens wel een behoorlijk extreme oplossing, afhankelijk van je klimaat (en je budget, en het aantal m2 wat je nodig hebt) ben je wellicht ook met een goedkopere klasse tevreden. Als ik zelf ergens werk in steek moet het resultaat liefst voor de eeuwigheid zijn, maar dat is persoonlijk...

Zie hier voor alles wat je altijd al over multiplex (heet hier in FR contreplaqué) wilde weten maar niet durfde te vragen ;-)

Salutations, Jos

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#11 Geplaatst: 2008-09-27 12:36:23

Nog een kleine aanvulling;

De houtsoort van de triplex is niet zo van belang bij schilderwerk, essentieel is de verlijming; die moet watervast zijn.

Als je twee lagen triplex op elkaar lijmt is het wel belangrijk om gelijke dikte te nemen anders haal je de balans er uit. meestal gaat het wel goed maar als het mis gaat is het een hoop werk voor niets

(bij belijmen van houtachtige materialen geldt als regel: of altijd aan beide zijden of exact in het midden) 

De tip over lijmen in combinatie met draadeinden gaat niet op, de draadeinden zijn er juist om de ongelijmde delen bij elkaar te houden.

Ga je lijmen dan is een draadeind geheel overbodig.

De triplexvariant is inderdaad een briljante oplossing! Daarbij kun je ook de barres gewoon massief nemen zonder slobgaten (lanwerpig gat wat ruimte laat voor krimp en uitzetting, de zogenoemde "vrijkrimpende constructie")

alleen de barres niet lijmen op de triplex!

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#12 Geplaatst: 2008-09-27 23:18:42

Hans,

twee vragen:

Je stelt: "Ga je lijmen dan is een draadeind geheel overbodig" bedoel je daarmee dat als je luiken maakt van lamellen met mes-groef en je verlijmt die overlangs in de groef, dat je dan het verzakken bij gebrek aan schoor tegengaat?

en over het slobgat: is het de bedoeling dat je de gaten voor je hengen horizontaal ovaal maakt zodat het luik om de slotbouten van de hengen heen kan uitdijen en inkrimpen?

Verena

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#13 Geplaatst: 2008-09-28 11:08:03

Vraag 1: ja,  zie ook mijn eerste reactie op je vraag.

Vraag 2: de hengen komen in dit geval uit in de barres maar het luik moet kunnen bewegen, dus: gaten in het luik -waar de schroefbouten voor de hengen door moeten- worden groter dan diameter bout.

Ook hier weer; je kunt er één, ongeveer in het midden van het luik wel strak laten aansluiten.

Als het luik niet gelijmd is kun je gewoon strak bouten, evt met slotbout. Elke bout zit dan immers in een individueel bewegende plank.

Bij lijmen wordt je luik één grote plank die bij uitzetten of krimp echt flink wat geweld kan veroorzaken.

Vat dit soort dingen niet te licht op hoor, ook niet het verschil in oppervlakte spanning binnenzijde - buitenzijde luik.

Bijvoorbeeld op een vochtige herfstmorgen, luik open, één zijde zit tegen een vochtige muur terwijl op de andere zijde de zon al flink staat te branden.

Dus één zijde wil uitzetten (neemt vocht op) de andere wil krimpen (dampt vocht uit) als de boel niet heel goed geconstrueerd is heb je in zo'n geval dus een krom luik!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#14 Geplaatst: 2008-09-29 14:08:46

loop even bij een timmerman binnen bij jouw in de buurt want er worden hier dingen gezegd waar ik met mijn oren van klapper.

een gat vullen met een mengsel van zaagsel en lijm, hoe verzint men het.

luiken die krom trekken omdat ze tegen de muur hangen....

ik kan het nu gaan hebben over dosse en kwartiers maar dat gaat veel te ver voor een leek.

loop even bij een timmerman binnen en die legt je uit waarom kwartiershout, hoe je kwartiers herkend, en hoe wel en niet te verlijmen.

het enige ware hier is van hans dat je de werking van hout inderdaad niet moet onderschatten.

wil je met multiplex werken neem dan marine van bruinzeel of een andere fabrikant.

deze zijn van ocoumé (er zijn wel degelijk verschillen in houtsoorten) en water en stoomvast verlijmd.

het kost je bakken met geld maar daar kies je zelf voor.

de goedkoopste oplossing is pin silvestre, goedkoop, makkelijk te verwerken, vaak al kant en klaar verzaagd voor je bij de betere houthandel. 

cees.  

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#15 Geplaatst: 2008-09-29 17:40:32

luiken die krom trekken omdat ze tegen de muur hangen....

Die zin is voor Cees zijn rekening he, degene die mijn hele redenatie leest begrijpt natuurlijk het verband tussen vrijkrimpend construeren en de omstandigheden waarin zo'n constructie zijn dienst bewijst.

Overigens pak je voor de barres beter een dosse deel en monteer je die met de kernkant naar buiten (spintkant op het luik dus)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#16 Geplaatst: 2008-09-29 22:02:44

@Cees:

Dosse en kwartiers en de verschillende krimpcoëfficienten van hout (longitudinaal, radiaal, tangentiaal) zijn volgens mij begrippen die ook een hobbyist moet begrijpen en kunnen hanteren als hij met hout wil werken. Anders kan deze hobby-timmerman beter met de nagenoeg krimpvrije producten spaanplaat, MDF of multiplex werken ;-))

Christian von Klösterlein

op 05-10-2008 opnieuw geplaatst omdat de originele offline aangemaakte reactie verdwenen was

avatar#4411
MaxAndre
Berichten: 17
Reacties: 106

#17 Geplaatst: 2008-10-01 10:27:44

Vorig jaar heb ik luiken gemaakt zonder schoren. Ik gebruikte daarvoor grenenhout met messing en groef  van 22 mm dik dat bij b.v. Leroy Merlin verkocht wordt als massief parket "déclassé". Dat is erg goedkoop maar je hebt een zeker verlies door te grote knoesten o.i.d. Overigens doet het massief en zwaar aan. 

Ik kocht enige paketten van verschillende breedte (70 en 100 mm). Door het verwerken van verschillende breedten in het luik kreeg ik een meer ambachtelijk aanzien. De "barres"maakte ik van die 10 cm breedte. Die parketdelen moet je dan zelf een vellingkantjes geven. Met een electrische schaaf gaat dat snel en voldoende onregelmatig voor het handmatige aanzien. Ik zette de luiken in elkaar met houtlijm verf in de groeven (paar lijmklemmen erop) en heb de "barres" er gewoon opgeschroefd met houtlijm ertussen. Naden/openingen waar nodig met kit afgedicht, het geheel geverfd en de hengen met de daarvoor bestemde slotbouten bevestigd (op de plek van de "barres").

Ik kan moeilijk inzien dat een dergelijk luik (indien niet te breed) veel zou gaan doorhangen. Daarvoor zou de ene plank als het waar langs de andere naar beneden moeten bewegen, iets dat bij een gelijmde messing/groef verbinding waarschijnlijk nog niet met een moker voor elkaar te krijgen is. Bij luiken van zeg 60 cm breed lijkt mij de complicatie van het aanbrengen van stalen draadeinden of dergelijke complicaties een beetje overdreven.

Maxandr

   

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#18 Geplaatst: 2008-10-01 11:04:11

met jouw kan ik praten max ;-)

cees.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#19 Geplaatst: 2008-10-01 13:21:57

Niet om mijn gelijk te halen hoor maar hoofdzonde nummer 1 op gebied van houtconstructies is dwars over langs lijmen.

Jij zou dat toch als geen ander moeten weten Cees.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#20 Geplaatst: 2008-10-01 15:52:13

hans, dat was vroeger zo.

tegenwoordig verlijmen we alles, of dit nu langs of dwars/langs is, alles is te verlijmen met speciaal daarvoor bestemde lijmen.

een nederlandse fabrikant heeft het zelfs voor elkaar gekregen een houtlijm te ontwikkelen die in enkele seconden droog is.

geen lijmtang meer nodig, je houd het hout even tegen elkaar en klaar is de timmerman.

kops hout tegen elkaar kan niet, het breekt geheit, jaja, dat denk je, tegenwoordig heb je lijmen die het hout op de plaats ernaast doet breken.

en sikaflex (een groot merk) heeft speciale lijmen voor hout die elastisch en supersterk zijn, daar kun je alles mee lijmen waarvan je bedenkingen hebt, mits je de droogtijd maar aanhoud (verkrijgbaar bij de handelsondernemingen)

daar durf ik zelfs de planken zonder mes en groef mee tegen elkaar te lijmen en zonder schoren, en dat luik zakt over honderd jaar nog niet uit.

cees.

avatar#4411
MaxAndre
Berichten: 17
Reacties: 106

#21 Geplaatst: 2008-10-01 16:24:28

Ik ben het met Hans eens dat dwars over langs lijmen eigenlijk (theoretisch) niet goed is. Dus niet doen bij een mooi meubeltje of zo. Maar mijn luiken (wel goed in de verf) hebben al een praktijktest van een jaar dus met alle vochtigheidstoestanden meegemaakt zonder te scheuren. En al zou er een scheurtje komen: bij welk oud frans huis zie je perfecte luiken? Overigens zou men die lijm ook kunnen weglaten. Wanneer de "barres" stevig op de planken zijn geschroefd zal er ook een stijve constructie ontstaan.

Cees, wat is het type (merk) van die snelle houtlijm (of mag dat op dit forum niet genoemd worden)?  

Maxandr 

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#22 Geplaatst: 2008-10-01 19:17:05

Maxandr en de anderen,

fijn dat je dat laatste even toevoegt. Ik vroeg me al af of het verlijmen van de barres een wezenlijke bijdrage levert aan de gehele constructie.

Ik houd het als conclusie van bovenstaande discussie nu even op 'in de lengte in de groef verlijmen en dan de barres er los op, met horizontale slobgaten'.

Los van de luikendiscussie ben ik nu wel geinteresseerd geraakt in de opmerking over het feit dat nieuwe lijmen wel dwars op langs kunnen verlijmen. Wij moeten namelijk nog beginnen aan "portes a clous", waar een hele langse (eiken) deur op een hele dwarse (eiken) deur vernageld moet worden zonder barres en zonder echarpes. Als we dat met verlijmen door gebruik te maken van moderne lijmen kunnen oplossen zou dat ook een probleem oplossen.

Kleine

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#23 Geplaatst: 2008-10-01 21:53:14

De lijm heeft er niets mee te maken het gaat om het hout en de werking van hout.

Hout is hygroscopisch, dwz dat het vocht uit de lucht opneemt en weer afstaat.

Een vochtopname gaat gepaard met volume vergroting, uitzetting dus.

Dit proces gaat altijd door, uitgewerkt hout bestaat niet!

De cellen zelf zijn vrij van water maar de celwanden blijven dus vocht opnemen en afstaan

Je kunt het vergelijken met een spons. Is de spons volgezogen met water dan heeft hij een bepaald volume. (vers gekapt hout)

Knijp je de spons nu uit dan is het water uit de holtes verdwenen maar het volume blijft hetzelfde (gedroogd hout tot 15%)

pas als de spons helemaal ingedroogd is krijg je een volumeverandering, de droge verschrompelde spons (hout onder de 10%)

Uitzetting en krimp is het sterkst in de richting paralel aan de groeiringen; 10%

Haaks op de groeiringen is dit 5%

En in de lengte richting (wortel naar kruin) verwaarloosbaar klein.

Je kunt een lat dwars op een andere lijmen als ze even groot zijn en als je dat aan beide zijden doet (triplex)

In alle andere gevallen gaat het op den duur problemen geven, bijvoorbeeld krom trekken, scheluw trekken (in het geval van luiken vaak de eerste indicator van gelijmde dwarslatten) en op den duur scheurvorming.

Een mes en groef verlijmd paneel waarop een dwarslat gelijmd is zal niet snel gaan scheuren op de verlijming. Wel op de schroefgaten dus de plek waar de schroef van de dwarslat het paneel in gaat.

Dit is namelijk de meest statische plek en er is al een begin gemaakt middels het schroefgat

Nogmaals de lijmsoort speelt hierin geen enkele rol dus of je nu PU, PVAC, beenderlijm, formaldehydelijm, thermohardende of thermoplastische lijm neemt, het hout moet vrij kunnen werken.

De enige uitzondering hierop is als je het hout volledig weet af te sluiten, bijvoorbeeld met epoxy, iets wat in de scheepsbouw soms wel wordt toegepast.

Je fixeert dan het proces van hygroscopie.

Nog een tip als je gaat lijmen, uiteraard met watervaste lijm, zorg dat je de panelen volledig vlak houdt tijdens het klemmen! En probeer in geval van dosse delen de jaarringen om en om te leggen.

Bij vloerdelen wordt dat lastig omdat die vaak een onder en bovenzijde hebben (groef zit uit het midden)

Zorg ook dat de dwarslat zo lang mogelijk is zodat je zoveel mogelijk hout bedekt. Des te minder kans dat de buitenste delen van je luik krom gaan trekken.

avatar#4411
MaxAndre
Berichten: 17
Reacties: 106

#24 Geplaatst: 2008-10-02 10:43:44

De discussie is wel een beetje erg technisch geworden. Mijn eerste reactie was alleen bedoeld om Verena een idee aan de hand te doen voor het eenvoudig en goedkoop maken van luiken n.a.v. eigen ervaring.

Overigens lof voor de laatste uiteenzetting van Hans. Alleen vraag ik mij af of de uitzeting/krimp percentages van 5-10 % niet erg extreem zijn (bij 7.5% en luik van 60cm breed zou dat neerkomen op uitzetting/krimp van 4.5 cm!). Dan lijken slobgaten inderdaad van belang. Of heb ik het verkeerd begrepen? Maar in het algemeen werkt hout ook buiten toch veel minder.

Op een belgische site vond ik volgende waarde voor "buitenschrijnwerk

- gering: werken < 1,5 %;

- matig: werken tussen 1,5 % en 2,8 %;

- hoog: werken > 2,8 %.

Zie

library.wur.nl/WebQuery/gkn/lang/1795509

Maxandr

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#25 Geplaatst: 2008-10-02 13:00:31

Die percentages zijn inderdaad gemiddelden zoals die door het houtvademecum gegeven worden, de werkelijkheid is wat complexer en per houtsoort verschillend.

Van belang is vooral dat je houtwerk is aangepast aan de omgeving waarin het komt te hangen/staan.

Dus voor buitentoepassing neem je best hout dat een vocht gehalte heeft dat gelijk is aan het gemiddelde van het vochtgehalte buiten over een jaar gezien.

In de praktijk betekent dat; hout twee weken laten acclimatiseren op plaats van bestemming.

Verf en andere afwerkingen brengen de percentages ook flink naar beneden, afhankelijk van de soort verf en de kwaliteit van de afwerking.

Het gaat dan ook meestal fout op het moment dat de verf er niet meer goed op zit.

In het geval van jouw luiken ben ik geen moment bang dat het mis gaat zolang:

Het onderhoud goed is,

het hout niet al te droog was voor het naar buiten mocht,

er niet al vreemde spanningen in het hout aanwezig waren voor afwerking (reactiehout bijvoorbeeld)

Hier is een wat realistiser tabel met krimppercentages te vinden, iets technisch maar niet onbegrijpelijk.

http://www.houtinfo.nl/main.php?o=body&mn=0&id=118

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#26 Geplaatst: 2008-10-02 13:09:35

Verena,

voor dat jullie je allemaal rare dingen in het luik gaan zien, vraag nu maar gewoon advies aan een professionel of laat daar die luiken even maken.

de discussie loopt hier gigantisch uit de hand met feiten en normen waar een eenvoudige ambachtsman van omvalt.

voor diegene die mij kenen "waar blijft nu cees met zijn meubelmakerij" , ik houd me verre van deze discusie omdat het geen zin heeft me ermee te bemoeien.

cees.

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#27 Geplaatst: 2008-10-02 22:03:43

Cees,

ik waardeer het bijzonder dat je me wilt beschermen tegen al te ingewikkelde technische uiteenzettingen. Punt is echter wel dat ik die luiken zelf wil maken. Ik heb ik weet niet hoeveel luiken, hekken en deuren gemaakt en als je zelf een huis in Frankrijk wilt verbouwen dan wordt het wel heel karig als je dan zelfs je luiken moet gaan laten maken. De enige vraag die ik had was die verplichting dat wij zonder schoren moeten werken waar al mijn werkstukken tot nu toe met schoren waren.

Ik denk dat ik redelijk uit de voeten kan met hetgeen ik nu gelezen heb. Sommige informatie schift ik als 'bruikbaar voor mijn situatie' andere dingen roepen vragen bij me op, zonder dat ik er verder last van heb.

Dank voor al jullie reacties

Verena

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#28 Geplaatst: 2008-10-05 14:57:20

Cees, je statements

... feiten en normen waar een eenvoudige ambachtsman van omvalt. en:

ik houd me verre van deze discussie omdat het geen zin heeft me ermee te bemoeien.

doen mij denken aan een uitspraak van mijn docent materiaalkunde, die zich voornamelijk met ijzer en staal bezig hield, en ook een beetje met andere metalen (ja die die dezer dagen overal en nergens gestolen worden). Hij hield ook een reeks colleges over hout en kunststoffen, en bij de inleiding van het houtcollege zei hij (ik citeer uit mijn herinnering, en ik vertaal uit het Duits):

<U kunt van mij alles te weten krijgen over de eigenschappen van hout, zoals druk- en treksterkte, krimp en rek en vochthuishouding, iets over zijn anisotropie, e-modulus en nog veel meer, maar in de praktijk zult u het toch steeds afleggen tegen de vakman die als het ware met het hout meeleeft, die de eigenschappen ervan aanvoelt en niet hoeft te rekenen.>

Je mag raden bij welke groep je mij mag tellen en bij welke groep ik je plaats.

Christian von Klösterlein

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#29 Geplaatst: 2008-10-06 08:40:24

Misschien nog even een kleine legitimering voor mijn kennelijk wat te hoogtechnische argumenten:

Ik ben van huis uit meestermeubelmaker met jaren ervaring in zowel de ambachtelijke als de industriele tak.

Daarna jaren als docent meubelmaken gewerkt op het hooste niveau dat Nederland op dit gebied kent.

Werk nog steeds wel af en toe op uitnodiging als freelance docent voor hbo's maar heb inmiddels mijn andere passie tot werk en leven verkozen, eten, koken en wijnen.

Hierin ben ik nu ook bovengemiddeld goed, zowel vakkundig als theoretisch.

Sommige mensen zijn nu eenmaal wat breder en dieper georienteerd dan anderen...

Sorry als bovenstaande wat arrogant overkomt, totaal niet mijn aard maar soms moet het even ;-)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#30 Geplaatst: 2008-10-06 14:02:28

Aha, H@ns,

vandaar de goed doortimmerde argumenten!

Mijn respect.

Christian v.K.

avatar#4639
Kleine
Berichten: 18
Reacties: 170

#31 Geplaatst: 2008-10-06 17:56:21

H@ns,

Ik heb je advies zo goed mogelijk ter harte genomen. Vandaag begonnen met luik #1. Heb hout gevonden met een groef in het midden, zodat ik de lamellen om en om kon leggen. Nieuwe watervaste houtlijm gekocht en rijkelijk groef en mes ingesmeerd. Luik vlak gespannen en op spanning gezet om mes en groef in elkaar te drukken. Straks ga ik de barres maken en zal je advies overnemen wat betreft spintzijde. Zal mij ook gaan verdiepen in slobgaten, maar dat kan ik pas doen bij de montage als ik de duimen heb geplaatst. Blijft nog even de vraag over: ik verlijm de barres niet, maar verschroef ze straks wel. Is daar nog iets verstandigs over te zeggen?

Verena

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#32 Geplaatst: 2008-10-06 19:58:37

H@ns,

nu hier zo veel over slobgaten gesproken wordt wil ik het toch een beetje preciezer weten. Ik ken slobgaten uit de metaalbouw, en daar worden die alleen toegepast als ze gestansd kunnen worden, want langwerpig (ovaal) in metaal boren is onmogelijk, het zou vreeswerk worden.

Bij hout lijkt mij het probleem in principe hetzelfde, alleen bewerk je hout makkelijker. Ik kan mij drie scenario's voorstellen:

1. Gaten boren en dan (behalve het middenste) met een vingervrees ovaal vrezen.

2. Gaten een maatje groter boren.

3. Gaten met de juiste diameter boren en dan door scheef houden van de boor ietsje ovaal maken.

Een hobbyist heeft meestal geen vingervrees. Dus Hans, welke methode heb jij op het oog?

En nog even: denk bij luiken niet alleen aan slotbouten (tirefonds) maar ook aan de speciale vis pour pentures, houtschroeven met een bijzonder platte geronde kop en TORX-aandrijving. Werkt subliem!

Christian von Klösterlein

(27 luiken gemaakt, zowel in NL als LDF)