Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

isolatie binnenzijde van een massieve buitenmuur -commentaar gevraagd-

Auteur Bericht

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#0 Geplaatst: 2010-04-02 22:23:29

Na veel wikken en wegen -en na de afgelopen winter- heb ik de knoop doorgehakt.

Ik wil de buitenmuren (70 cm kalksteen) aan de binnenzijde isoleren. Ik heb me flink zorgen gemaakt over vochtproblemen, zowel van buiten als van binnenuit. Het vochtverhaal op de site heeft me een eind op weg geholpen. Buiten isoleren gaat lastig, een muur grenst direkt aan de weg.

Ik heb veel op internet gespeurd naar ervaring en toepassingen.

Ik begin eerst op de begane grond met een hoogte van 3meter 25.

De vloer daar is nu beton daarop komt een vloerverwarming in een anhydrietvloer op gextrudeerd schuim.

de opbouw van de voorzetwand is als volgt, eerst een rij cellenbeton 7cm op 5 cm van de buitenmuur met een hoogte van 25 cm met daarachter gextrudeerd polystyreen. Dit dient als een begrenzing van de anhydrietvloer. Maar ik heb dit ook bedacht omdat de meest courante metalstudvoorzetwand 3 meter is. Dus de stenen met de wand samen is 3 meter 25.

als isolatie eerst dus achter de stenen de XPS 50 mm dik. In de voorzetwand wil ik platen gemengd bois-chanvre met een dikte van 120 mm of 100 mm plaatsen tussen en achter de metalstud. Om de vochtproblemen tgegen te gaan wil ik een dampremmende laag plaatsen. Ik denk hierbij aan folie die vochtgestuurd is; dwz als het droog is laat deze waterdamp door en als het vochtig is niet. Het enige wat ik op deze oplossing heb is dat ik nog weinig ervaringsverhalen met deze folie heb gevonden (en de folie is best prijzig)

Dan daarvoor gipsplaat afwerking.

Bij de ramen wil ik de muur afschermen met dunne platen houtwolisolatie van 2 cm die afgestukt kunnen worden. De borstweringen worden weer wel met een voorzetwand afgeschermd.

Ik heb niet voor een goedkopere oplossing met glas of steenwol gedacht, omdat ik met eventueel vocht slechtere resultaten van verwacht. ook denk ik nog om in plaats van de bois-chanvre platen cellulose in te (laten blazen) dat scheelt nog een paar euro per vierkante meter.

Graag zou ik jullie reactie willen weten

Ruud J.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2010-04-03 08:55:40

Dus eigenlijk als ik het zo lees bouw je een huis in een huis, die muren worden bijkans een meter dik !

Het vochtprobleem los je er niet mee op, in mijn ogen verplaats je alleen het vochtprobleem maar enkele centimeters.

Wat is de reden dat je géén buitenisolatie wil ?

Wij hebben bij ons (ook een zeiknat huis met waardeloze stenen) de muren aan de buitenkant laten isoleren en nadien is alles heerlijk droog.

de muur is 8 centimtere dikker geworden.

Cees.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#2 Geplaatst: 2010-04-03 09:36:20

Ruud en Cees,

om een enigszins gefundeerd oordeel te kunnen geven is het nodig te weten tegen welke vochtproblemen geïsoleerd moet worden:

- optrekkend vocht uit de muren?

- doorslaand vocht door de muren?

- condenserend 'leefvocht'?

En met 'folie die vochtgestuurd is' wordt toch zeker semipermeabele folie bedoeld, dus waterdicht maar dampdoorlatend. Waar wil je die in de wandopbouw plaatsen, Ruud?

Christian von Klösterlein

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#3 Geplaatst: 2010-04-03 10:16:04

Cees en Christian:

in het kort een aanvulling na jullie vragen:

A: dikkere muren: Ik verlies 13,5 cm van de 5 meter overspanning. Dus een kleine 3%. :pas de probleme

B: Buitenzijde isoleer ik niet, 1 zijde omdat daar het trottoir van de weg is, de andere zijde omdat daar geen stuc zit en dat wil ik zo houden. Bovendien is er een stuk zijmuur dat grenst op het terrein van de buren en dan moet ik toestemming vragen.

C: Er is niet echt een vochtprobleem, de muren zijn redelijk droog, maar vochtproblemen wil ik voor zijn. er is nu een betonvloer gelegd (op een laag van 15 cm calcire) over een helft van de vloer, aan de wegkant van het huis, dus ik moet rekening houden met grond vocht dat naar buiten moet. Verder is er een stukje muur op de zuidwestkant bij een raam, daar moet ik de muur onder het raam (20 cm dik) op de en of andere manier droog houden.

D: de folie (uiteraard) aan de kamerzijde van de muur, zodat vocht van de warme kant met een hoger dampgehalte niet naar de koudere (afkoelende) muur trekt.

Ik ga ervan uit dat het vocht wat eventueel in de winter intrekt in de zomer kan uitwasemen. Ik heb een aantal duitse websites doorgelezen, waar ze waarschuwen voor het opsluiten van de muren met dampdichte folies aan de binnenzijde en cementstuc aan de buitenzijde.Ik heb ook vanwege mogelijk vocht het oog op de bois-chanvre panelen gericht. 

Een aanvullende vraag is: is het probleem als de panelen de muur raken, of moet ik daar een spouw maken?

Met betrekking tot die semiperpermeabele folie ben ik nieuwsgierig naar ervaringen.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#4 Geplaatst: 2010-04-03 10:32:12

Bonjour,

Ruud, voor mij zit de angel in het feit dat je praat over een muur van kalksteen. Deze muren zijn in hoge mate poreus dus in principe vindt er een niet onaanzienlijk transport van vocht door deze muur plaats. Met andere woorden, de muur "ademt" en dat niet in geringe mate.

Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen deze muur te isoleren of anderszins te bekleden met "wezensvreemde" materialen. Kunststof in welke vorm dan ook blokkeert het vochttransport (belemmert het "ademen") en de kans wordt levensgroot op vochtige zones (condens/dauwneerslag) in je muur. Metalstuds reageren anders op temperatuurwisselingen dan de niet-metalen componenten van je muur en er zal dus vocht op neerslaan. In jouw geval zou ik metaal en kunststof als "no no" beschouwen.

Een tweede aspect is, dat ik bij zo'n ademende muur liever geen holle ruimtes zie. Als je pech hebt condenseert damp erin, gaat schimmel er groeien, en krijg je op den duur die vaag-onaangename schimmellucht in je huis. Ik zou holle ruimtes in de opbouw van je muur (zelfs spleten tussen platen materiaal) volledig willen vermijden.

Dus wordt het eisenpakket:

- Ademend materiaal

- Geen holle ruimten

De oplossing die mij het meest aanspreekt is een binnen-isolatie door middel van een laag hennepbeton (beton de chanvre, beton vegetal) achter een latwerk (lattis).

Hennepbeton is een mengsel van hennep en luchtkalk, zeer goed isolerend, ademend en vochtregulerend. Het is van verschillende bedrijven in FR direct in zaken te koop onder merknamen als "batichanvre" of "beton vegetal".

De werkwijze is als volgt:

1) Je plaatst voor de muur staanders van hout op een afstand die correspondeert met de gewenste dikte van de isolatielaag. Ik zou niet al te rotgevoelig hout nemen, bijvoorbeeld douglas of eventueel eiken; maar goed geimpregneerd vuren zou ook moeten kunnen. Onderlinge afstand van de staanders 50cm of zo, profiel bijvoorbeeld 150x50 met de smalle kant tegen de muur.

2) Je verwerkt alle leidingen achter of dor deze staanders en monteert eventuele inbouwdozen vor stopcontacten enzo op zodanige wijze dat ze 20mm voor de staanders uitsteken.

3) Op de vloer beginnend spijker je horizontaal latjes of smalle plankjes tegen de staanders, tot ongeveer 40 a 50 cm hoogte, met 1 a 2 cm verticale afstand tussen de latjes. Je kunt de goedkopste en ruwste latjes nemen die je kunt vinden, sommige mensen gebruiken afval van de houtzagerij.

4) De ruimte tussen latjes en muur, tussen de staanders, stort je vol met hennepbeton. Je stampt het aan tot het bijna tussen de latjes door puilt.

5) Herhaal vanaf punt 3 tot je bovenaan bij het plafond bent.

6) Werk de gehele muur af met een stuuklaag direct op de latjes. De laag hecht uitstekend op de latjes en de ruimtes ertussen met de hennepbeton erachter. Je gebruikt hiervoor een stuukmortel op basis van kalk en zand.

Voor de duidelijkheid voeg ik hier nog een plaatje bij.

Door deze werkwijze krijg je een glad afgewerkte, goed isolerende en met name ademende muur. De constructie past in de geest en werkwijze van oude gebouwen. En er komt geen gipsplaat of ander modern materiaal aan te pas.

Enige nadelen: het heeft even tijd nodig om te drogen, en hennepbeton laat zich lastig verwerken in de betonmolen. Dat wordt dus ellebogenstoom of een malaxeur huren.

Salutations, Jos

EDIT: profiel natuurlijk 150x50 en niet 150x5

EDIT: plaatje verdwijnt dus dan maar via URL

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2010-04-05 22:53:48

Jos

Diep onder de indruk van je kennis heb ik de vraag of dit dus ook voor een boogkelder van pierre die moet blijven ademen de enig echte oplossing is.

Er zit een beetje 'wit'op de muren en er is permanent ventilatie door kelderraampjes.

Jaap

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#6 Geplaatst: 2010-04-07 20:49:07

Bonjour Jaap,

Dank voor je compliment. Mijn kennis op dit gebied is met name door noodzaak ingegeven. Ik ben een oude vakwerkboerderij aan het restaureren, en het goed isoleren van vakwerkmuren is nog een factor delicater dan bij muren van kalksteen. Immers, als je het fout doet en je krijgt een dauwpunt of anderszins vochtophopingen in je muur, dan wordt het eikenhouten geraamte (te) vochtig. En als het eikenhouten geraamte wordt aangetast en zijn sterkte verliest, dreigt je huis in elkaar te d*nderen. Dus je wordt voorzichtig en doet veel research alvorens een isolatievorm te kiezen.

Maar terug naar je vraag over de kelder. Een kelderwand is natuurlijk van geheel andere aard dan een "normale" muur, onder andere om de volgende redenen:

- Een keldermuur wordt niet alleen vochtbelast door optrekkend vocht zoals een normale muur, maar ook door intrekkend vocht van buitenaf;

- Bij een normale muur is de hoofdmoot van het vochttransport van binnen naar buiten, bij een keldermuur is dat net andersom;

- Bij een normale muur is isolatie van belang omdat bij een binnentemperatuur van rond de 20 graden je moet rekenen met buitentemperaturen van pakweg minus 20 graden tot plus 40 graden, hetgeen bij een keldermuur niet het geval zal zijn;

- Bij een vakwerkmuur wil je ook tocht door de kieren tussen balken en vakvulling afvangen, bij een keldermuur speelt dat niet.

De gangbare adviezen ten aanzien van vochtige kelders komen er altijd weer op neer dat je moet vermijden dat het vocht uberhaupt in de muur komt. Dus beveelt men aan de keldermuren exterieur bloot te leggen, af te smeren met een waterkerende/vochtkerende specielaag, eventueel bitumen er tegen, en tenslotte liefst nog zo'n vochtscherm er tegenaan. Het tegenhouden van vocht in kelders "van binnenuit" is in principe altijd tot mislukken gedoemd.

Nu heb ik geen ervaring met kelders (ik heb er geen) maar ik zou de eerder door mij beschreven werkwijze ten aanzien van isolatie met hennepbeton en lattis niet zonder meer voor een keldermuur willen toepassen. Ik ben er niet van overtuigd dat de capaciteit tot "ademen" van de door mij voorgestelde constructie met hennepbeton voldoende is voor de vochthuishouding in een kelder. En de houten ondersteuningsconstructie heeft in een kelder ook meer te lijden dan bij een normale muur.

Als jij je keldermuur netjes wilt afwerken, is het dan geen oplossing deze gewoon netjes te stuken met een "zachte" mortel, bijvoorbeeld 275 kg/m3 chaux NHL-3, en het nog natte stuukwerk direct in te smeren met een badigeon van 1 kg chaux CAEB per 4 liter water. Je krijgt dan een keurig strakke witte muur die in hoge mate dampdoorlatend is. Weliswaar niet specifiek geisoleerd maar dat zou ik bij een niet 100% droge keldermuur so wie so wat riskant vinden.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Succes in elk geval!

Salutations, Jos

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#7 Geplaatst: 2010-04-08 18:50:50

Dank je Jos, voor het gaten schieten in mijn plannen.

Ik heb niet meteen gereageerd, maar heb je advies laten bezinken en ook even gewacht om nog meer bijdragen.

Je hebt duidelijk aangegeven waar de zwakke plekken in mijn uitwerking zit: namelijk geen holle ruimten en ademend materiaal. Nu was de folie juist zo benoemd om ademend te zijn op momenten dat het kan, namelijk in de zomer. in de winter sluit de folie zich zodat vocht uit de binnenruimte niet de muur intrekt.

Ik heb wel al in het verleden naar het materiaal van je voorstel gekeken. Maar bij het vragen van een devis kwam een prijs van € 100,- euro voor het laten uitvoeren naar voren.

Ik heb verder gespeur op internet naar materialen.

een mogelijkheid zou zijn om in plaats van hennep-platen cellulose te gebruiken. Dat kan volledig gatenvrij (dat hoop ik dan maar) achter de folie en gipsplaten verwerkt worden. Ik wil overigens geen chinese gipsplaat gebruiken, in de VS zijn dat soort platen uit de handel genomen omdat ze H2S uitstoten.

Ik heb ook naar jou voorstel gekeken. De in de handel leverbare materialen met name de onder diverse handelsnamen beschikbare kalken zijn mengsels van chaux aerienne (aan de lucht hardende kalk) met puimsteen (verhouding 1 op 5)

Mij gaat het nu om de verhouding van kalk met chenevotte. Daar zit per toepassing verschil in. Ik heb de verhouding 40 liter chenevotte met 40 liter (20 kg) kalk en 5 kg puimsteen voor een 100 liter pleister gevonden (volumieke massa 440 kg/m³ en een L-waarde van 0,1 W/m.K), maar ook voor isolatie van daken (volumieke massa 220 kg/m³ en een L waarde van 0,06 W/m.k) (dus minder kalk)   

Ik kan me zo voorstellen dat de laatste geschikt is om achter de latjes te stoppen.

Ik heb ook nog naar prijzen gekeken en daar rekenwerk aan verricht, maar dat is nog niet kompleet omdat ik alleen naar de isolatie en niet naar de draagstructuur en afwerking heb gekeken.

Ik ben benieuwd naar de reaktie

Ruud

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#8 Geplaatst: 2010-04-09 09:11:34

Bonjour Ruud,

Geen dank voor het gaten schieten in je plannen, ik heb op dit forum voornamelijk een advizeurende functie ;-)

Ik reageer even op een paar punten in je posting.

Over de folie. "in de winter sluit de folie zich zodat vocht uit de binnenruimte niet de muur intrekt". Allereerst, zoals je wellicht hebt gemerkt, houd ik persoonlijk niet zo van high-tech oplossingen in oude gebouwen. Bovendien: vocht ontstaat nu eenmaal, het hele jaar door, en het moet ergens naar toe. Als het niet via onder andere de muren uitgeademd kan worden moet je er op een andere manier van af, door middel van (geforceerde) ventilatie of eventueel VMC. Dan vind ik de ademende constructie toch eleganter.

Over gipsplaat. Pas op bij het verder lezen! <BEGIN ZEER PERSOONLIJKE OPINIE> Met het risico de complete doe-het-zelf goegemeente over me heen te krijgen doe ik een bekentenis: ik houd niet van gipsplaat. En ik houd helemaal niet van gipsplaat in oude gebouwen, ik vind dat een puur anachronisme. Er zijn zat manieren om wanden in oude gebouwen op te trekken en/of mooi af te werken, analoog aan de manier waarop men dat oorspronkelijk deed. Metselen is niet moeilijk als je even de moeite neemt je erin te verdiepen. En wat is er tegen een mooie stuuklaag op basis van een kalk/zand mortel, afgewerkt met een kalkbadigeon in de gewenste kleur? Of eventueel leemstuuk? Gipsplaat in oude huizen vind ik net zoiets als antieke eiken poutres in moderne huizen... het kan wel maar het voelt niet lekker. </EINDE ZEER PERSOONLIJKE OPINIE>

Over de kosten. "devis kwam een prijs van € 100,- euro voor het laten uitvoeren naar voren". Tsja, daar raak je direct een van de grootste nadelen van het werken met henepbeton: het is arbeidsintensief. Dat betekent eigenlijk dat mijn oplossing in principe niet economisch is als je het werk laat uitvoeren. Sterker nog, in zijn algemeenheid is het bouwen met hennepbeton het meest aantrekkelijk voor "autoconstructeurs" en dat zie je ook wel als je op Internet het fenomeen onderzoekt. Echter, uit je eerste bericht kreeg ik de indruk dat je van plan was het werk zelf uit te voeren, vandaar mijn reactie. Voor de gemiddeld handige doe-het-zelver is dit prima te doen, zeker met hulp van familie en vrienden. Je kunt altijd nog overwegen de laatste afwerklaag op de latten door een stukadoor te laten aanbrengen, als je je zorgen maakt over je eigen kunde op dat gebied ;-)

Over het mengsel: inderdaad, daar zit per toepassing verschil in. En als je verder gaat zoeken kom je nog veel meer recepturen tegen. De leveranciers van kant-en-klaar producten zoals "beton vegetal" lopen natuurlijk niet te koop met hun bereidingswijze. Maar er zijn zat doe-het-zelvers die hun recepten maken met chenevotte uit de landbouwwinkel en zand en kalk van de brico. In zijn algemeenheid zijn er zoals je zelf al schrijft verschillende hoofdgroepen, in principe voor liggende (vloeren, daken) en staande (muren, wanden) toepassingen. De mengsels voor liggend gebruik hebben in principe betere isolatiewaarden, ten koste van de mechanische sterkte, en zijn daarom in principe niet geschikt voor staand werk, ook niet achter lattis. Voor staand werk met hennepbeton heb je altijd een bekisting nodig, en de lattis speelt de rol van verloren bekisting. Deze lattis draagt onvoldoende bij aan de stevigheid van de constructie om het gebrek aan mechanische sterkte van een mengsel voor liggend gebruik te compenseren. Dus ik zou niet uitgaan van een betere isolatiewaarde dan 0,1 W/m.K. Als je mengsel niet stevig genoeg is loop je het risico dat je wand met de lattis gaat "buiken" (uitzakken) en dat wil je niet! Dus denk bijvoorbeeld aan Beton Vegetal type B.

Voor de draagconstructie tegen de wand kan ik me niet voorstellen dat daar een kostentechnisch drama uit komt. Maar goed, prijzen voor allerlei maten constructiehout vind je onder andere bij Brico Depot.

Tenslotte, ik ben hier in de buurt een paar keer op een chantier geweest waar op ambachtelijke wijze een oud Armagnacdomaine werd gerestaureerd. Dat werd gedaan door ambachtslieden met producten van Beton Vegetal. Geventileerde vloeren van hennepbeton op herisson van kalkbrokken, muurafwerking hennepbeton achter lattis en achter bekisting, dakisolatie hennepbetonmengsel enzovoort. Metselwerk met natuursteen of terre cuite en kalk-zand mortel. Het domaine was eigendom van Amerikanen met voldoende budget om al dit werk te laten doen (Wall Street bankier wellicht ;-) maar dat is voor weinig mensen weggelegd.

Het was ongelooflijk, maar zelfs tijdens de bouw en zonder verwarming merkte je het verschil tussen de vertrekken die klaar waren en de vertrekken die nog gedaan moesten worden. Dat heeft mij ervan overtuigd dezelfde oplossingen in mijn restauratieproject te willen toepassen.

Ik hoop dat je hier mee verder kunt.

Salutations, Jos

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#9 Geplaatst: 2010-04-11 21:36:05

Salut Jos,

ik ben bijna om. Ik hou nog een slag om de arm, misschien doe ik het straks helemaal anders.

Ik heb nog wat verder gespeurd en kwam op een site uit waarin een praktijktoepassing en een site (alliance4.fr) met fiches met daadwerkelijke verhoudingen. Volgens die site kan de lichtste variant achter de lattice. Nu nog leveranciers op korte afstand vinden die de grondstoffen en materialen kunnen leveren. Met de huidige prijzen en rendement is een terugverdientijd van 10 jaar mogelijk. Ik kom op een totale Rc van 2,5 (muren en isolatie, dat is tot kort de norm in Nederland geweest), pas mal.

Ruud

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#10 Geplaatst: 2010-04-12 08:07:59

Bonjour Ruud,

Ik moet je bekennen, voor mij persoonlijk wogen comfort en bouwkundige "elegantie" eigenlijk het zwaarst. Dus voor mij een plezierige verrassing dat dit ook nog een verdedigbaar rendement oplevert.

In elk geval succes!

Salutations, Jos

avatar#7101
rick
Berichten: 3
Reacties: 10

#11 Geplaatst: 2010-04-15 07:57:56

Hallo Allemaal,

Ons huis moet ook nog geisoleerd worden. De buitenmuren zijn in een aantal vertrekken zandsteen (gele grote blokken) van ongeveer 60 cm dik. De andere vertrekken zijn een latere uitbreiding (jaren 50) van holle bakstenen. Op basis van de opmerkingen van Christian over warmtecapaciteit van een vertrek was ik van plan binnenmuren te plaatsen van gipsbeton blokken, met daarachter 10 cm glas of steenwol, er zal dan aan de kamerzijde van de isolatie een dampdichte folie moeten komen. Hoe gaat dat met de aansluitingen naar bestaande binnenmuren (massief, voormalig buitenmuur) en naar de raamopeningen?

Hier verwacht ik koude bruggen, is dat een groot probleem of valt dat mee.

Om de muur op de houten vloer te plaatsen denk ik dat het nodig is om eerst een balk te plaatsen voor een betere gewichts verdeling, is dit juist?

Het voordeel van de gipsbeton is dat het ook makkelijker is om dingen aan de muur op te hangen.

Groeten,

Richart

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#12 Geplaatst: 2010-04-15 11:57:51

Beste Richart (Rick),

 

het is helemaal niet zo moeilijk als men een paar basisregels inacht neemt.

 

1. Je buitenmuren zijn hoogstwaarschijnlijk helemaal niet massief 60cm dik. De grote zandsteen blokken zie je bij raam- of deuromlijstingen, maar de rest is zeker uit binnen- en buitenblad opgebouwd, zoals hier op afb.14 en 15.

 

2. Isolatie binnen is vanuit thermodynamisch oogpunt en behaaglijkheidsgevoel de minder goede oplossing, maar meestal technisch en esthetisch de enig haalbare.

 

3. Je hebt voor een voorzetmuur van gipsbetonblokken gekozen. Bedoel je nu beton cellulaire (gasbeton) of carreaux en plâtre (gipsblokken? Omdat je een dikte van 10cm noemt denk ik dat je béton cellulaire bedoelt (correct me if I'm wrong).

NB. Gipskarton op een ossature métallique zou een andere optie zijn.

 

4. De aansluiting van gasbeton aan bestaande muren van natuursteen of holle bakstenen is steeds problematisch omdat die een ander uitzettings- en zettingsgedrag hebben; de fabrikanten wijzen er uitdrukkelijk op. Zie bijv. ook hier. Veerankers (om de drie of vier lagen) en/of U-profielen onderaan en bij de wandaansluitingen zijn de oplossing. De spouw tussen oude muur en voorzetmuur kan men met PUR-schuim volspuiten om koudebruggen te vermijden. De veerankers hebben een veel te kleine dwarsdoorsnede om een koudebrug van betekenis te vormen. De massiefstenen raamomlijstingen blijven natuurlijk een koudebrug, maar vanwege het geringe aandeel aan het gehele muuroppervlak is hun bijdrage in het totale warmteverlies miniem. Ik zou overigens de nieuwe voorzetmuur bij de raamopeningen ietsje terug laten springen, anders heb je ontzettend diepe raamnissen. Als die reeds schuin zijn zou ik de schuinte in de zijkant van de voorzetmuur door laten lopen.

 

5. Op een houten vloer hoort een drukbalk die bijvoorkeur dezelfde dikte heeft als de gasbetonblokken. Maar eerst kijken hoe da balklaag ligt! Dus niet gewoon op de vloerplanken die over de laatste balk uitsteken!

 

6. Dampdichte folie is OK. De volgorde is dan van binnen naar buiten:

afwerkspecie - gasbetonblok - dampdichte folie - glas- of steenwol - luchtspouw - bestaande buitenmuur.

 

7. quote //Het voordeel van de gipsbeton is dat het ook makkelijker is om dingen aan de muur op te hangen.// unquote.

Ja, maar gebruik dan bij zwaardere voorwerpen de speciaal hiervor gemaakte pluggen, zoals hier aangegeven.

 

Succes ermee, Richart

 

Christian von Klösterlein

avatar#7820
arjan
Berichten: 1
Reacties: 4

#13 Geplaatst: 2010-04-21 22:14:25

Dag Christian,

Omdat wij ook onze binnenzijde van muren willen isoleren, wil ik hier dan ook onze vragen neerzetten. Veel informatie staat al in voorgaande artikelen maar in onze situatie het volgende: het huis staat tegen een heuvel, de cave (35m2 binnenmuurs, circa 2,80 hoog) is deels in de grond ingebouwd. De woonkamer is hierboven gebouwd. De dragende vloer is eiken balken met een soort van 'draagstenen' (poreus, circa 25*50 cm, terrakleur), hierbovenop tomettes.

De buitenmuren zijn 'en pierre' en circa 70 cm dik. De buitenzijde van de muur waar ook de ingang van de cave is, is aan 'beton' gestuct. De overige zijden recent gevoegd. Aan de achterzijde komt de gevel van de woonkamer in de tuin uit (dus eigenlijk een verdieping hoger dan de vloer van de cave. Nu heeft met name deze muur vochtproblemen door optrekkend vocht. Er wordt straks een drainage aangelegd.

Wij willen de binnenzijde van de muren als volgt isoleren: de muur aan de voor- en zijkant: gipsplaat met polystrene 4 cm, direct gelijmd op de muur (franse oplossing?) en de achterzijde een holle ruimte met metalen profielen, dampdichte folie en dan gipsplaat 13mm.  Zoals ook op deze site onde 'klussen - vochtproblemen (dus in deze wand aan onder en bovenzijde ventilatiegaten).

Ik lees je 'mening'over plaque de patre in een woning van 1820, maar voor ons is dit minder een probleem. Maar je opmerking over de holle ruimten en condensproblemen maakt me onrustig.

Wat is naar jouw mening de beste manier? En als verlijmen de beste manier is: welke lijm kan het beste worden gebruikt (dus polyschuim op steen)?

vr groet,

Arjan

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#14 Geplaatst: 2010-04-22 06:15:15

Beste Arjan,

een huis tegen een heuvel, de onderste verdieping deels in de grond ingebouwd, is inderdaad een van de bekende probleemgevallen voor wat vocht betreft. 

 

Jullie plan om aan de bergzijde een drainage aan te leggen is zeker goed. Men zou er ook aan kunnen denken het nog rigoureuzer aan te pakken en de bergkant eens gedeeltelijk of volledig af te graven en aan de buitenkant van de dan toegankelijke muur een vochtkerende laag van bijv. bitumen aan te brengen. In ieder geval duurt het dan nog maanden, meestal een jaar of langer, voor de muur door en door droog is.

 

Dan de binnenafwerking, de doos van gipskartonplaten.

De voor de achterzijde voorziene werkwijze (een holle ruimte, op afstand een ossature métallique opgevuld met isolatie, dampdichte folie en dan gipsplaat) is zeker OK. Maar wel erop letten dat de isolatie niet uitzakken en bollen kan en daardoor de vochtige buitenmuur raakt! Misschien aan de buitenkant van de metalen profielen een soort geplastificeerd kippengaas spannen.

Dan willen jullie op de muur aan de voor- en zijkant gipsplaat-met-polystrene direct op de muur lijmen. Dat zou bij echt droge muren kunnen, maar zijn de zijmuren daar waar zij de muur aan de bergkant raken echt droog? Ik kan mij voorstellen dat deze muren van de bergmuur ook met vocht verzorgd worden en pas na een zekere afstand van de hoek echt droog zijn.

Je noemt de gipsplaat-met-polystrene methode zelf de franse oplossing. Ik ben in ons huis deze platen, dan met 8cm PU-schuim, tegengekomen. Rond 12 jaar oud, en met gipsklodders tegen de buitenmuur gemonteerd. Het onderste gedeelte van deze muur was ietsje vochtig; een duidelijke grens is moeilijk aan te geven, omdat het vochtgehalte met de hoogte geleidelijk afneemt, maar volgens mijn metingen* was het vochtgehalte op een hoogte van 60 à 80 cm 'normaal', wil zeggen niet erg afwijkend van de hoger gelegen muurdelen. De PU-isolatie was tot ongeveer deze hoogte vochtig en grijs of zwart van schimmel; en zoals bekend heeft vochtig isoaltiemateriaal geen enkele isolatiewaarde meer.

 

Korte conclusie van een lang betoog:

Ik zou ook op de zijwanden, en misschien zelfs ook aan de dalzijde, de constructie met een ossature métallique toepassen; misschien een beetje meer werk, maar zeker op den duur efficiënter. 

 

En dan nog mijn 'mening over plaque de plâtre in een woning van 1820'. Vroegere generaties hebben hun huizen toch ook aan de eisen van hun tijd aangepast, en ook de materialen van hun tijd gebruikt - daarom hebben wij nu toch huizen 'met een geschiedenis'. En heeft een huis met een mengeling van bewaard gebleven originele elementen en nieuwere aanpassingen niet ook zijn charme? Als er maar een aantal originele elementen bewaard blijven. Natuurlijk is dit alles een kwestie van smaak en persoonlijke opvatting. Ik ben er niet zo rigoureus in als anderen. En als het voor jullie minder een probleem is, wat let u?

 

Ik wens jullie veel wijsheid en sterkte!

Christian von Klösterlein

 

*aanvulling 22-06-2010 10:40

Ik had gemeten met een geleende simpele hout(!)vochtmeter uit de bouwmarkt, model met de twee pennen. Zeker niet nauwkeurig, vooral niet in een crépilaag, maar de tendens was duidelijk:

sterke afname van de meetwaarde van 0 tot ca.0,8m hoogte, dan praktisch gelijkblijvend over de hele hoogte van de muur, behalve een plek onder een lekkende dakgoot.

 

avatar#7820
arjan
Berichten: 1
Reacties: 4

#15 Geplaatst: 2010-04-22 10:18:18

Dag Christian,

Dank voor je heldere uitleg! Daar kan ik zeker wat mee!

vr groet,

Arjan