Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Hoe lemen buitenmuren met kalk te stuccen?

Auteur Bericht

avatar#7573
Jeroen B 62
Berichten: 11
Reacties: 55

#0 Geplaatst: 2010-04-09 14:01:27

Waarde Bricoleurs,

Ik ben bezig met het voorbereiden van het stucwerk van mijn buitengevel. Het betreft hier een vakwerk huis, zonder zichtbare balken. Die zijn geheel weggewerkt achter de leemlaag. De leemlaag is afgewerkt met verschillende lagen kalkverf die nu in grote schilfers bladderend van de gevel afkomt. Daarnaast is de lemen gevel op sommige plaatsen zwaar beschadigd door het plaatsen van extra of nieuwe raamkozijnen.

Naspeuringen op internet en antwoorden op dit forum hebben me intussen tot het inzicht gebracht dat ik het beste met luchtkalk de gevel kan gaan stuccen.

De volgende vragen resteren:

1. De kalk mengen met zand of niet? En zo ja/nee waarom?

2. Hoe kan ik de leemlaag het beste voorbewerken zodat de kalk houdt?

3. Is wapenen van de kalklaag verstandig of niet? (ik denk aan ruitjesgaas dat ik zou willen bevestigen met RVS schroeven tot diep in de lemen muur.

4. Wat zijn de uithardtijden van luchtkalk? Internet geeft tijden tussen de 6 weken en een jaar

5. Als laatste: wat zijn de ervaringen van forumleden voor wat betreft het bewegen van de constructie? Ons huis is meer dan 250 jaar oud, gefundeerd op vuursteen met leem en beweegt nog stevig. (vind ik)

   

Groet Jeroen B 62

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#1 Geplaatst: 2010-04-09 21:26:07

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#2 Geplaatst: 2010-04-09 21:26:36

Jeroen,

 

 

!)  Wanneer je een enduit gaat aanbrengen van enkele centimeters dikte wordt er meestal zand als toeslagstof gebruikt. Zie voor de bereidingswijze ondermeer bij deze link. Voor een badigeon de chaux, zeg maar een dikke kalkverf, meng je alleen kalk en water (1 op 2), met een eventueel nog wat pigmenten er bij. Maar ook bij deze laatste wekwijze zul je losse stukken, de stukken die holo klinken en scheuren etc. moeten verwijderen en eerst opvullen met een mengsel van kalk en zand (1 op 3).

2) Zie boven, en vooral de speciale sites voor het herstellen van vakwerkhuizen.

3) In "le guide weber 2010", net uit en iedere PointP of andere professionele bouwmaterialenhandel heeft hem liggen, staat deze werkwijze met ruitjesgaas beschreven bij de renovatie van oude pleisterlagen. Niet ongebruikelijk dus.

4) Die uithardtijden die je noemt kom ik ook tegen.

5) Bewegen van de constructie: mee leren leven denk ik. 

Rob

!)  Wanneer je een enduit gaat aanbrengen van enkele centimeters dikte wordt er meestal zand als toeslagstof gebruikt. Zie voor de bereidingswijze ondermeer deze link. Voor een badigeon de chaux, zeg maar een dikke kalkverf, meng je alleen kalk en water (1 op 2), met een eventueel nog wat pigmenten er bij. Opbrengen met blokkwast. Maar ook bij deze laatste werkwijze zul je de stukken die hol klinken moeten verwijderen, en ook de scheuren eerst moeten opvullen met een mengsel van kalk en zand (1 op 3).
2) Zie boven, en vooral de speciale sites voor het herstellen van vakwerkhuizen. Is een vak apart.
3) In "le guide weber 2010" (573 pagina's info en net uit), iedere PointP of andere professionele bouwmaterialenhandel heeft hem liggen, staat deze werkwijze met ruitjesgaas beschreven bij de renovatie van oude pleisterlagen. Niet ongebruikelijk dus.
4) De uithardingstijden die je noemt kom ik ook tegen.
5) Bewegen van de constructie: mee leren leven denk ik. 


Rob

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2010-04-09 23:53:54

Hallo Rob

Goed advies lijkt me. Eén vraag. Je hebt het over scheuren cq holle ruimtes opvullen met kalk/zand mengsel. Hoeveel water moet er dan bij?

Jaap

avatar#4592
La Datiniere
Berichten: 13
Reacties: 19

#4 Geplaatst: 2010-04-10 07:37:24

Hallo Jeroen,

Ik werk ook vaak lemen buitenmuren bij. Voor holtes en scheuren kun je ook prima leem hergebruiken. Dit is makkelijk, kosteloos en huiseigen. Er ligt rondom het huis vast wel ergens oud leem dat al eerder gebruikt is maar er nu uit gevallen. Doe er weer wat water bij en smeer het terug op/ in de muur. Ik meen dat het 2 weken moet drogen. Daarna zou je er overheen kunnen stucen.

Gr. Bas

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#5 Geplaatst: 2010-04-10 21:52:08

Bonsoir Jeroen,

In het geval van met pleister afgewerkte vakwerkmuren kunnen, afhankelijk van land, streek en plaatselijke gewoonten, meerdere werkwijzen zijn toegepast.

Laten we eens beginnen met de muur zelf. In principe een raamwerk van (eiken)hout, de openingen in het raamwerk zijn opgevuld. Deze opvulling is meestal op basis van leem, hoewel ook natuursteen en gebakken steen voorkomen.

De opvulling op basis van leem is meestal gerealiseerd door staken (eclisses) in de openingen te klemmen. De rest kan varieren, soms propt men een leem/stro mengsel tussen deze staken, soms maakt men met leem doorweekte vlechten van lang gras of kaf en vlecht die tussen de staken door. In alle gevallen eindig je met een ruwe muur op basis van leem, in de wandeling torchis genoemd.

Deze ruwe muur moet worden afgewerkt, niet eens hoofdzakelijk vanuit esthetisch oogpunt, maar om de leem en het houtwerk te beschermen tegen de elementen. Hierbij kon men ervoor kiezen om de houten balken in het zicht te laten, of deze te bedekken. Dat bedekken kon direct op de ruwe muur, of op een latwerk dat tegen de balken van de ruwe muur werd gespijkerd. Voor de te gebruiken technieken levert dit geen fundamenteel verschil op.

Voor de afwerklaag kom je in FR in hoofdzaak tegen:

1) Pure leemstuuk, zonder verdere behandeling;

2) Pure leemstuuk met afwerklaag op basis van kalk;

3) Leem/kalk stuuk.

Optie 1 is uitsluitend mogelijk in klimatologisch gematigde regio's, voor goed beschermde muren onder grote dak-overstekken en niet op het westen.

Optie 2 zie je in principe overal, voor goed beschermde muren onder grote dak-overstekken en niet op het westen.

Optie 3 is universeel.

In jouw geval zou ik beginnen te kijken wat de aard van de bestaande stuuklaag is. Pak een afgevallen stuk en leg het een nacht in een emmer in een laagje water. Blijft het hard en korrelig, zit er kalk in (optie 3). Verwordt het tot pure zachte klei (leem) dan heb je opties 1 of 2 te pakken.

Pure leemstuuk maak je van leem van eigen terrein, of je hergebruikt de afgevallen stukken, of je bestelt het kant-en-klaar van bijvoorbeeld Akterre.

Leem/kalk stuuk is een mengsel dat altijd de hoofd-verhoudingen 1/3 bindmiddel, 2/3 vulmiddel heeft. De 1/3 bindmiddel is in principe kalk, dat kan 100% luchtkalk zijn, maar vaak zie je bijvoorbeeld 3/4 luchtkalk en 1/4 hydraulische kalk NHL-3 of zo. De 2/3 vulmiddel kan 100% leem zijn van eigen terrein, maar ook bijvoorbeeld 3/4 leem en 1/4 scherpzand. Van afstand is daar geen zinnig woord over te zeggen. Als ik helemaal vanuit het niets zou moeten beginnen, zou ik experimenteren met:

-1/3 kalk, opgebouwd uit 3/4 luchtkalk en 1/4 hydraulische kalk;

-2/3 bindmiddel, opgebouwd uit 3/4 leem en 1/4 zand

Okee, nu ga je de bestaande muren repareren. Zoals Rob al zei, losse lagen weghalen, tot je een gezonde ondergrond overhoudt.

Was je bestaande stuuk pure leemstuuk, zie boven, dan is het eenvoudig. Muren bevochtigen, avond van te voren en ochtend van werken, daarna gaten dichten met leemstuuk. Paar weken laten drogen, klaar.

Zit je met kalkstuuk dan is het iets lastiger. Gebruik van gaas of ander wezensvreemd spul in de constructie is niet aan te raden. Het brengt een extra onzekerheidsfactor in je constructie en als het stuuk los wil komen houdt dat gaas het ook niet tegen.

In de traditionele werkwijze bij  nieuwe leemmuren werd de basismuur (torchis)voor het drogen voorzien van diepe diagonale groeven om de latere stuuklaag houvast te geven. Bij het opnieuw stuken van bestaande leemmuren met kalkstuuk boort men veelal gaten van rond 16mm in het leem van de basismuur, tot deze eruit ziet als een emmentaler kaas. Bij het aanbrengen van de stuuklaag prakt men de kalkstuuk in deze gaten en smeert de muur af, zodat de vulling van de gaten 1 geheel wordt met de stuuklaag. Op deze wijze blijft de kalkstuuk netjes op haar plaats.

De eindafwerking, zowel voor pure leemstuuk als voor kalkstuuk, doe je in principe met een badigeon van 1kg luchtkalk per 2 a 4 liter water, eventueel met kleurstof/pigment erbij. Als je een kalkstuuk hebt kun je de badigeon over de nog vochtige stuuk smeren, dit wordt alfresco genoemd en geeft een fraai resultaat. Bij leemstuuk moet je wachten tot deze droog is alvorens er met de badigeon overheen te gaan. Reken op 2 a 4 lagen om het mooi te krijgen.

Last but not least, vakwerkhuizen bewegen, en niet zo'n beetje ook. Het hout wordt vochtig en droog, koud en warm, en de constructie zwelt en krimpt als gevolg. Daarom is het gebruik van cement in welke vorm dan ook de dood voor een vakwerkhuis, omdat het niet elastisch is. Het cement scheurt, vocht dringt in de scheuren, bereikt de balken, kan niet ontwijken omdat cement niet ademt, en de boel begint te rotten. Als je bijvoorbeeld wilt isoleren dan ben je ook aangewezen op technieken die tegen het bewegen van vakwerkconstructies bestand zijn, zijn een andere draad hierover van ruudv. Gebruik van gipsplaat in een vakwerkhuis is ook niet zo'n goed idee. Het is niet ongewoon dat je bij ongeisoleerde vakwerkhuizen (dus waar je binnen en buiten de balken ziet) door de kieren tussen balken en torchis naar buiten kunt kijken.

Ik hoop dat je hier verder mee komt, voor verdere vragen ben ik natuurlijk tot je beschikking. Je kunt altijd nog mee komen helpen met mijn vakwerkmuren voor een hands-on ervaring ;-)

Salutations, Jos